Устройство деревянного колодца своими руками

Технология сооружения деревянного колодца

Ствол дачного колодца можно формировать из разных материалов: кирпич, камень, железобетонные кольца или бревна. Три первых – это прочные конструкции, которые прослужат столько же, сколько будет поступать в колодец воды из водоносного слоя. Деревянные колодцы – это традиция, это отголосок старины, когда на Руси дерево было самым доступным и дешевым материалом. Надо отдать должное, что деревянные колодезные сооружения – не редкость. И сегодня есть любители старины, которые свое предпочтение отдают бревнам, а не бетону. Конечно, такие колодцы прослужат не так много лет, но все зависит от древесины, из которой они сооружаются.

Некоторые породы дерева имеют антисептические свойства, которые препятствуют размножению микроорганизмов и вредных бактерий. Такой колодец не только прослужит долго, но и сохранит воду свежей и безопасной для здоровья. Большое внимание уделяется и просушке древесины. Для строительства сруба должны использоваться материалы с минимальной влажностью. Это обеспечит герметичность стыков между бревнами, когда дерево намокнет. Поэтому если решено использовать сруб для укрепления шахты, о материалах следует позаботиться перед тем, как начать выкапывать колодец.

Но самое интересное – это конструкция ствола колодца из бревен. По сути, это обычный сруб, который можно собрать без единого гвоздя. Правда, внутри колодезной шахты действуют свои законы и свои нагрузки, поэтому связка между элементами сруба должна быть не только соединением, но и крепежными изделиями. Чаще всего для этого используют обычные металлические скобы.

Разрез прямоугольного деревянного колодца

Сама же конструкция сруба – это деревянная шахта прямоугольного сечения, круглые деревянные колодцы встречаются редко. Можно сказать, что круг – это многоугольник. С одной стороны прямоугольная форма облегчает процесс сооружения, с другой создаются определенные сложности. Но все по-порядку.

Технология сооружения деревянных колодцев

Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.

    Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см.
    Месторасположения колодца на дачном участке

Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.

Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.

Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.

Готовый сруб для колодца

Как правильно собрать сруб

Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.

Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.

Торец бревна сруба « в лапу»

Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.

Собранный сруб «в лапу»

Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.

Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.

Читайте также:
Дизайн детской комнаты своими руками

Соединение бревен в срубе

Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.

  • С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
  • Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
  • По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
  • Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
  • И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
  • Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).

Выемка паза в бревнах

На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».

Сруб для колодца из брусов

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Мореный дуб

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.

Оголовок деревянного колодца

Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.

В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.

Простой, но оригинальный деревянный колодец

Есть еще один элемент, который надо бы устанавливать в скважину. Это вытяжной стояк, изготавливаемый из любого типа трубы. По сути, он будет выполнять функции вентиляции, которая будет обеспечивать определенный воздухообмен в шахте колодца, что обязательно скажется на повышении качества забираемой воды.

Итак, сборка деревянного колодца – процесс не самый простой. Особенно много времени уходит на изготовление сруба. Начинающему мастеру придется повозиться. Но здесь главное – правильно все рассчитать: соотношение колодца и сруба, соотношение бревен и шахты, чтобы не сильно уменьшить ее в сечении. То есть, любая часть процесса связана с расчетами и точными размерами.

Основные этапы строительства колодца из дерева

Традиционные деревянные колодцы – источники воды с удивительными свойствами, что вполне можно объяснить с точки зрения науки.

Читайте также:
Как штукатурить стены под обои — советы эксперта

Вода из деревянных колодцев сохраняет первозданную структуру, в отличие от скважин и водопроводов. Она не подвергается выкачиванию, действию давлением, не контактирует с синтетическими, другими чужеродными веществами.

Для постройки колодца из дерева надо правильно выбрать место, вырыть шахту и соорудить сруб.

  • Возможные места расположения колодца
  • Выбор древесины
  • Основные элементы конструкции
    • Сборка сруба
    • Опускание в яму
    • Наращивание венцов
  • Внешнее оформление
  • Санитарные аспекты
  • Когда лучше делать колодец

Возможные места расположения колодца

Сделать от начала и до конца своими руками деревянный колодец не так просто. Чтобы усилия на стали напрасными, нужно внимательно отнестись к выбору места его расположения.

Наши предки знали древние способы определения неиссякающих источников, сейчас этими методами достоверно владеют только деревенские люди почтенного возраста, живущие в глубинке. Для остальных доступны современные технологии, применить которые могут только приглашенные гидрологи.

Поможет сориентироваться на местности беседа со старожилами, которые наверняка знают, где можно сделать колодец. Говорят, что над местами водоносных пластов особым образом концентрируется туман. Обязательно нужно побеседовать с непосредственными соседями, узнать об их опыте использования колодцев, может, даже взять у них воду для пробы и отнести на анализ в лабораторию. Информация, полученная с помощью специалистов, безусловно, достоверна, не подлежит сомнениям, ею можно смело руководствоваться.

Важно учесть, что колодец из дерева нельзя располагать близко к дому, расстояние до которого не может быть меньше 20 м. Расстояние до выгребных, компостных ям, туалетов, канализационных колодцев должно составлять минимум 30 м.

Выбор древесины

Заранее следует позаботиться о древесине, из которой будет сделан сруб. Ее состав принципиально сказывается на долговечности эксплуатации конструкции во влажной среде.

Интересно отметить, что часть бревен, расположенных над водой, служит гораздо меньше, чем дерево, находящееся под водой, распространенные породы которого сохраняются в течение следующего количества лет:

  • мореный дуб – 50;
  • обычный дуб – 35;
  • ольха и сосна – 20;
  • береза и верба – 10;
  • вяз – 8.

Над поверхностью воды колодец из бруса контактирует с открытым воздухом и разрушается гораздо быстрее:

  • мореный дуб в течение 35 лет;
  • обычный дуб – 25;
  • ольха – 10;
  • сосна, береза, верба, вяз – 5.

Мореный дуб отличается особой стойкостью благодаря двухлетней выдержке в проточной речной воде. Морением преследуют две цели: удаление горечи из дерева, которая способна перейти в воду, испортив ее вкус, и увеличение долговечности.

Береза, верба, ольха – это нежелательные породы для изготовления деревянных колодцев. Они не отличаются долговечностью и при редком пользовании водой придают ей тухлый запах. В отсутствие альтернативного сырья при регулярном пользовании колодцем хозяева вполне довольны качеством воды.

Исторически накопились хорошие отзывы о деревянных колодцах из сосны, кедра, лиственницы, срубы из которых характеризуются долговечностью.

Из имеющегося сырья с учетом финансовых возможностей нужно выбрать самое долговечное, потому что ремонт колодца – дело непростое и дорогостоящее. Бревна нужно тщательно осмотреть, ни в коем случае не обрабатывать антисептиками, они не должны содержать гниль, насекомых, крупные сучки.

Основные элементы конструкции

В деле изготовления деревянного колодца нет мелочей, все этапы, начиная с выкапывания шахты и заканчивая сооружением наземной части, являются важными, влияют на качество и количество воды. Обычно колодец из бруса имеет форму квадрата с размерами сторон от 70 см до полутора метров.

На первой стадии делают разметку шахты, затем роют яму, глубина которой составляет минимум полтора, а лучше два метра.

Сборка сруба

Срубы для колодцев собирают на поверхности. Высота сруба должна превышать глубину шахты на три венца.

Конструкция из дерева с внутренней стороны закрепляется вертикальными досками, которые понадобятся только на время спуска, а затем подлежат демонтажу.

Обратите внимание! Наземная часть конструкции может быть собрана любым способом, а внутренняя должна быть выполнена так, чтобы не было никаких выступающих участков.

Венцы фиксируют друг с другом посредством нагелей с длиной, равной 10 см, углы собирают без остатка, в лапу, в полдерева или в чашу.

Сборка углов – удел специалистов с опытом работы, умеющих правильно произвести непростую разметку и вырезать конструкционные элементы.

Можно для этих целей использовать готовые картонные шаблоны, которые расчерчивают и вырезают накануне, потом только прикладывают к брусьям и обводят контуры фигур. Выпиливание соединительных блоков проводят механическими, электрическими или бензиновыми пилами. При работе с деревом механика наиболее безопасна, не искрит и не склонна к воспламенению, но эта работа требует больших физических усилий.

Полная герметичность в результате сборки достигается не всегда, поэтому конструкцию дополнительно фиксируют металлическими скобами.

Опускание в яму

Готовый сруб аккуратно погружают на дно ямы, не затрагивая стен, не допуская их осыпания. Затем наступает одна из самых сложных стадий, которая заключается в углублении ямы. Работник сначала вырывает землю под центрами стен, не затрагивая почву в углах. Затем в образовавшиеся ямки вставляют клинья, на которые опирается брус.

Только после этого начинают вычищать землю под углами. Когда дно выравнивается, клинья выбивают и весь деревянный сруб опускается. Так делают до тех пор, пока не достигнут глубины водоносного слоя. Каждый раз после очередного погружения сруба деревянный колодец наращивают сверху дополнительными венцами.

Легко сказ складывается, да не так легко дело делается. Иногда сруб «не хочет» погружаться в шахту, а пытается застрять в грунте. Тогда в ход идет физическая сила мастеров, они забивают сруб кувалдой в выкопанную яму.

Наращивание венцов

Если умеренных усилий для успеха не хватает, а большие старания могут привести к деформации конструкции, то венцы начинают наращивать снизу по мере углубления шахты. Процесс может усложняться выступающей водой из приближающегося водоносного пласта. При появлении большого количества жидкости на дне ее вычерпывают ведрами или откачивают насосами.

На некоторых типах грунтов наращивать венцы снизу невозможно из-за опасности обрушения сруба. В таких случаях используют систему залогов – бревен длиной большей, чем у сруба.

Залоги закладывают в вырытые с двух противоположных сторон ямы, погружают их в самый низ шахты под сруб, чтобы он обрел надежную опору и не обрушился. Затем выкачивают воду, делают нижние венцы, постепенно углубляясь в грунт. Перенос залогов по этапам позволяет погрузить конструкцию на глубину водоносного пласта и обеспечить колодец из дерева постоянным поступлением воды.

Читайте также:
Сборка каркасного дома: процесс своими руками

Дно шахты покрывают слоем песка с крупными зернами, затем гравия или крошки из щебня. Эти фильтрующие материалы создадут слой, предотвращающий помутнение воды при взбалтывании во время пользования деревянным колодцем.

Для обеспечения воздухообмена в шахте полезной бывает установка неподалеку от сруба вентиляционной трубы. Ее просто закапывают в землю на глубину шахты.

Внешнее оформление

Верхнюю часть колодца из дерева называют головкой, уделяют внимание ее возведению не только из-за любви к декоративным эффектам. Головку делают так, чтобы ее высота достигала около 1 метра над уровнем грунта, снаружи ее плотно обшивают досками для защиты от пыли, мусора, грязи, травы.

В зонах сурового климата с низкими зимними температурами обшивку верхней части удваивают, изготавливая второй дощатый слой на расстоянии около 150 мм от первого. Нишу между двумя ограждениями засыпают любым доступным теплоизолирующим материалом: опилками, шлаком, стружками в отдельности или в смеси.

Отверстие колодца накрывают деревянной крышкой, которую крепят с помощью петель или специальных пазов.

Над крышкой возводят навес, который часто называют зонт, или домик.

Санитарные аспекты

Вокруг колодца всегда должна соблюдаться чистота, обрамляют его дренажной зоной. В идеале для этого вокруг по периметру убирают почву на глубину, достигающую двух метров, и ширину, достигающую метра. В ров помещают жирную глину, утрамбовывают, а сверху делают бетонную подушку.

Если колодцем пользуются не очень часто, то регулярно нужно проводить профилактическое откачивание воды. Хотя бы раз в месяц внутренность нужно внимательно осматривать, освещая электролампой. Воду можно доставать с помощью вращающегося блока, что чаще всего и делают. Журавли над колодцами теперь встречаются очень редко, в основном на иллюстрациях к народным сказкам.

Когда лучше делать колодец

Выбор времени для рытья колодца важен не только с точки зрения обеспечения комфорта для работника, но и для успешного наполнения шахты водой. Зимой по понятным причинам таким строительством никто не занимается.

Ранней весной начинается таяние снега, объем уровня воды в водоносных пластах повышается. Если начинать рыть шахту в этот сезон, увеличивается вероятность неверно оценить требуемую глубину. Появившаяся на дне ямы вода может быть обусловлена таянием снега. Если на этом остановиться, то потом летом выяснится, что вода в колодце отсутствует. Поэтому нужно подождать месяц после окончания таяния снега и исчезновения последних проталин с поверхности грунта и можно приступать к строительству деревянного колодца.

Лето и начало осени – это самый удачный период для работы, уровень воды пришел в равновесие, на него можно смело ориентироваться.

Домик для колодца — чертежи с размерами и фото, инструкция, как построить своими руками, советы и рекомендации для начинающих

Колодец на даче – это незаменимый автономный источник воды. Крайне важен колодец становится ранней весной и поздней осенью, когда могут быть перебои с центральным водоснабжением.

Однако источник воды важно не только создать, но и красиво, удобно и безопасно оформить, в чем помогает такое сооружение, как колодезный домик.

Построить такое милое сооружение довольно просто своими руками. При самостоятельном изготовлении его можно оформить по своему усмотрению.

Виды домиков

Основная задача этой конструкции – защита от мусора, грязи, грызунов, насекомых и других видов загрязнения. Особенно важна эта функция ранней весной и осенью.

Если резервуар с водой зимой будет оставаться открытым, то весной в нем можно обнаружить останки мелких грызунов, ветки, различный мусор, занесенный ветром. Осенью в колодец обычно попадает листва, которая начинает там гнить и загрязнять воду.

Еще одна функция колодезного домика – это обеспечение безопасности. Особенно это важно, если в доме живут вездесущие маленькие дети или любимые домашние питомцы. В этом случае лучше выбрать закрытую конструкцию с поддоном и крышкой, которая закрывается на щеколду.

Защитные сооружения для резервуаров с водой делятся на три основных вида:

Открытая конструкция – это наиболее простая конструкция, которая состоит из крышки, стоек и скатов или навеса. Иногда в таком домике отсутствует крышка, что небезопасно для детей.

Фото домика для колодца зимой демонстрирует еще одну особенность: в этой конструкции вода может замерзнуть. Поэтому эта конструкция подойдет только для летнего пребывания на даче.

Закрытый домик представляет из себя более сложную конструкцию с навесом и крышкой в нем. Крышка также может отдельно монтироваться внутри домика, но в любом случае навес полностью будет закрывать всю колодезную систему.

Благодаря полностью закрытому навесу в домике задерживается воздух, который защищает воду от замерзания. Однако сделать такой прекрасный домик для колодца своими руками гораздо сложнее.

Полностью закрытые варианты представляют собой настоящий дом со стенами или бортами и традиционной крышей.

Материалы для строительства

После того, как выбрана модель, важно определиться с материалами, и затем можно приступать к созданию чертежей и монтажу самого сооружения. Домики для колодцев делают из самых разных материалов:

  • Дерева
  • Металла
  • Сайдинга
  • Поликарбоната
  • Металлочерепицы

Домики из дерева выглядят наиболее стильно и уютно на участке. Однако их сложнее делать, а также они требуют внимательно ухода. Но если уже есть опыт работы с деревом, то вопрос как сделать домик для колодца из этого материала, не станет сложным. Дерево хорошо поддается резке и при желании крышу и стойки можно украсить резными элементами.

Важно! Так как дерево здесь постоянно контактирует с водой, его важно пропитывать специальными составами против гниения. Также регулярно дерево нужно красить или покрывать лаком.

Сооружения из металла сделать проще всего, но часто они выглядят не слишком презентабельно. Самым простым материалом для создания домика будет обычный профнастил. Стильно и аккуратно выглядят сооружения из сайдинга.

Совет. При выборе материала для домика следует ориентироваться на то, из чего построен основной дом. Если дом сделан из кирпича, то этим материалом можно оформить бортики колодца или стойки открытого домика.

Читайте также:
Как настелить деревянный пол в частном доме

Создание открытого домика

Перед тем как приступить к возведению этого сооружения, важно определиться с размерами домика для колодца и создать чертеж. Основные детали такой конструкции:

  • Две стойки симметрично относительно друг друга
  • Ворот для воды, который устанавливается на вертикальные стойки
  • Навес из двух скатов и каркаса, который также устанавливается на стойки
  • Крышка, которая крепиться к бортам и закрывается

Размеры деталей прежде всего зависят от диаметра бортового кольца. Так крышка создается точно по его диаметру, в ней вырезается отверстие для дверцы, которое должно быть не меньше, чем 60Х80 см.

Стандартная высота стоек – 1,5 – 1,7 метра. Ворот для подъема воды обычно располагается на высоте 1,5 метров от земли. Между крышкой и воротом должно оставаться расстояние не менее 70 см.

Стойки могут крепиться непосредственно к кольцу колодца, или их можно вкопать в землю рядом. Если стойки устанавливаются на земле, то порядок работы будет такой:

  1. Изготавливается рама для навеса из деревянных брусков или металлического профиля.
  2. К раме крепится сам навес из металлических листов или деревянных досок.
  3. Изготавливаются и устанавливаются стойки.
  4. На стойки устанавливается ворот для воды.
  5. Навес крепится к самим стойкам.

В случае если стойки устанавливаются на борта, то порядок работы немного другой:

  1. Изготавливается рама по размерам бортового кольца
  2. К ней прикручиваются стойки. Конструкция устанавливается на кольцо.
  3. К стойкам присоединяется ворот для воды.
  4. Собирается каркас навеса и устанавливается на вертикальные стойки.
  5. Оформляется навес и крышка на бортовое кольцо.

Как смастерить закрытый домик

Закрытый домик имеет несколько более массивную конструкцию, поэтому выполнить его сложнее. Прежде всего необходимо сделать точный чертеж домика на колодец и просчитать нагрузку навеса.

Важно! Навес закрытого домика весит довольно много, поэтому каркас должен быть довольно крепким.

Основные детали закрытого домика:

  • Рама-основание
  • Боковые фронтоны-треугольники
  • Стойки
  • Каркас крыши
  • Ворот для воды
  • Поддон
  • Скаты крыши с дверцами

Сначала изготавливается основной каркас домика, который состоит из рамы, стоек и конька крыши. После этого из досок собирается поддон, которые устанавливается на раму.

Затем монтируется ворот и боковые фронтоны. После чего собирается сначала каркас крыши, а затем навешиваются скаты крыши. Предварительно в одном из скатов вырезается отверстие для дверцы. В конце навешивается дверца.

Совет. Чтобы источником воды удобно было пользоваться зимой, и он имел законченный внешний вид домик можно сделать полностью закрытым. Для этого монтируются боковые борта, которые закрывают колодезное кольцо. Борта обычно делают из того материала, что скаты крыши и фронтоны.

Оформление домика

Финальным этапом создания домика станет декор колодца. Варианты отделки:

  • Оформление камнем или галькой бортов
  • Украшение скатов крыши резными наличниками
  • Декор кованными элементами
  • Оформление скатов черепицей или металлочерепицей

Тяжелые каменные элементы обычно крепятся при помощи цемента. Для металлических украшений используют сварку или скобы, для деревянных – обычные саморезы.

Наиболее важный момент в декоре – соответствие общему стилю главного дома и всего участка. Именно тогда колодец станет изысканной изюминкой и настоящим украшением сада.

Устройство деревянного колодца своими руками

Фото
В правильно обустроенном деревянном колодце естественная очистка воды делает ее более качественной и приятной на вкус, чем после обработки на водоочистной станции. Такой источник доступен постоянно и может служить резервным вариантом при сбоях в централизованном или автономном водоснабжении.

Чертеж деревянного колодца.

Подземные воды подразделяются на 3 основных типа, идущих по глубине расположения от поверхности: верховодка, грунтовые и артезианские. Верховодка залегает на относительно небольшой глубине, недостаточно очищается от загрязнений и не может использоваться как питьевая вода. Артезианские воды располагаются достаточно глубоко, пробуренная до них скважина изливает воду на поверхность самотеком. Для водообеспечения загородного участка больше подходят грунтовые воды.

Конструкция колодца для самостоятельного устройства

Тип сооружаемого колодца зависит от необходимого ежесуточного водопотребления. Если расход будет незначительным, вода начнет застаиваться и загнивать. Чтобы выкопать и обустроить колодец своими руками для индивидуальных нужд, лучше выбрать шахтный его тип.

При малом водозаборе предпочтительным является деревянный колодец несовершенного типа. Приток воды в этом случае будет обеспечиваться через донный фильтр. Шахта заглубляется на 1/3 водоносного слоя, питание колодца от этого размера не будет зависеть. Обустройство фильтров на стенах шахты отличается сложностью и ненамного увеличит наполнение колодца.

Схема сборки типового домика для колодца.

При использовании древесины для крепления стен шахты сруб из бревен или брусьев собирается на поверхности. Конструкция заводится в ствол и осаживается до водоносного слоя с постепенной выемкой грунта. Венцы при этом наращиваются сверху сруба. При различной плотности грунтов и возникающими трудностями заглубления деревянного крепления используются другие методы монтажа конструкции.

Водоприемную часть следует оборудовать донным фильтром. При сильной разжиженности водоносного пласта (плывун) перед обустройством донного фильтра дно устилается досками с сохранением щелей или с высверленными отверстиями.

Сооружаемый своими руками колодец должен иметь глубину не более 15 м. С большей глубины поднятие грунта станет затруднительным. В шахту с глубиной менее 5 м возможно проникновение поверхностных вод, загрязняющих воду основного водоносного слоя.

Поперечные размеры шахты принимаются исключительно из соображений удобства при ее оборудовании и снижения расхода материалов и трудозатрат. Площадь дна колодца практически не влияет на увеличение притока воды. Поперечное сечение дна имеет значение лишь при питании колодца восходящими ключами. При лучшей расчистке такого истока дебит увеличивается. Оптимальным для шахты является размер сторон 0,8-1,2 м, такие параметры позволят использовать ручной землеройный инструмент и не вырабатывать лишний объем грунта.

Выбор расположения колодца

Схема выбора места для установки колодца.

Чтобы не копать колодец, рассчитывая на удачу, лучше обратиться в местную гидрогеологическую службу, где можно получить информацию о типах грунтов на участке, глубине залегания и составе подземных вод. Если на близлежащих участках есть колодцы, об их параметрах и качестве воды можно расспросить соседей.

Для полной уверенности в эффективности использования будущего сооружения проводится бурение пробной скважины. Не рекомендуется обустраивать колодец, если местность на участке болотистая. Достоверно выяснить о возможности использования воды из существующих в местности колодцев для питья можно в районной санэпидемстанции.

Читайте также:
Технология покраски стен: слой оптимальной толщины и проблемные места

Колодец должен быть удален от септиков, компостных куч, построек для содержания скота и других источников загрязнения на расстояние не менее 20 м. Не следует обустраивать его на берегах водоемов и склонах оврагов, чтобы избежать дренирования воды. От капитальных построек на участке колодец должен быть удален не менее чем на 5 м.

Земляные работы лучше проводить летом или осенью. В этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий, частое их откачивание во время рытья шахты не потребуется. Если была поздняя весна, следует подождать месяц после таяния снега до достаточного истощения водоносного слоя.

Технология сборки сруба колодца

Схема соединение угла сруба в лапу.

Для сборки сруба следует подготовить инструменты:

  • бензо- или электропила, ножовка;
  • топор, стамеска, молоток;
  • скобель и тесло;
  • отвес, рулетка и уровень.

Сруб возводят квадратной формы, чаще 1×1 м. Древесина для сруба выбирается исходя из расположения бревен относительно воды. Материал, находящийся над водой, больше подвержен гниению, чем утопленный в ней. Лучше комбинировать применение разных пород леса. Подводные части следует изготовить из сосны, вербы или осины, нависающие над слоем воды — из лиственницы, вяза, ольхи или мореного дуба. При таком сочетании материала колодец может прослужить более 20 лет.

Дубовые бревна, прошедшие процесс морения, в подводной части колодца могут не разрушаться более века. Но без указанной обработки дерево будет придавать воде горьковатый привкус и изменять цвет на коричневый. Другие виды древесины менее долговечны и влияют на качество воды.

Лесоматериал должен быть прямой, несухостойный. В используемых бревнах не должно быть участков, пораженных гнилью или насекомыми. Кора перед сборкой сруба счищается. Обрабатывать материал антисептиками или другими защитными составами не рекомендуется.

Схема ворота для деревянного колодца.

Для обустройства колодца применяются бревна диаметром 18-20 см, более крупные стволы распиливают вдоль. Спил располагают внутрь сруба. Сборка сруба сначала производится на поверхности. Если планируется монтаж внутри шахты, венцы заранее подготавливают и размечают.

В углах сруба элементы соединяются в лапу без остатка. Крепление производят нагелями размером 10 см вразбежку по вертикали. Для прочности конструкции соседние венцы скрепляют скобами, по углам связывают брусками. Посередине каждой стены на время монтажа прибивают доски. Бревна подгоняются тщательно, так как конопатить щели не допускается, пакля будет влиять на качество воды.

Крепление шахты бревнами

Для устройства шахты колодца понадобятся:

  • ломы и лопаты (обычные и укороченные);
  • кувалда, домкрат, лебедка;
  • тренога, канат и полиспаст;
  • ведра и черпаки для выемки грунта и ила;
  • емкость под грунт;
  • веревочная или приставная лестница;
  • насос для откачивания воды;
  • галечник или щебень;
  • сухая глина для “глиняного замка”.

Чертеж крыши для колодца.

Крепление ствола шахты осуществляется по различным технологиям в зависимости от структуры слоев грунта.

Опускное крепление выполняется при требуемой глубине шахты более 6 м. На поверхности выбранного участка производится разметка будущей шахты колодца. Изначально выемка грунта производится на 1,5-2 м. Изготавливается часть сруба с количеством венцом по начальной глубине. Выступ над поверхностью делается в 3-4 венца. В просвет шахты аккуратно заводят собранный сруб, не допуская обрушения грунта со стен.

Дно углубляют примерно на 30 см, под срубом грунт вынимается от средины стены, но оставляется по углам. В нишу под нижний венец устанавливаются опоры (клиновые подкладки). Затем грунт выбирается из-под углов. Опоры выбиваются и короб равномерно осаживается. По мере углубления шахты над ней устанавливается тренога с полиспастом для облегчения поднятия выработанного грунта. Для удобной сборки сруба над шахтой в некоторых случаях воздвигается каркас из бревен, полиспаст крепится на высоте около 1,5 м над поверхностью земли.

Осадку бруса производят ударами кувалды через подложенный брус. Чтобы сруб осаживался в шахту легче, на его основании иногда монтируют специальный башмак с режущим ножом. Далее производится последовательное углубление шахты и наращивание верхних рядов венцов. Притекающая вода вычерпывается ведрами, и подрыв нижнего венца продолжается.

Схема устройства шахтного колодца.

При достижении водоносного слоя шахта постепенно будет наполняться мутной водой. Она откачивается насосом, а мул вычерпывается ведрами. Сруб опускается до появления объемов воды, не позволяющих производить дальнейшее заглубление.

После работ по креплению ствола шахты и удаления скопившейся воды оборудуется донный фильтр. Дно выравнивается и засыпается слоем песка (20-30 см). Фильтр формируется из 3-х слоев щебня или речного галечника. Слои укладываются по 15-20 см с увеличением величины фракций снизу вверх. Размер фрагментов увеличивается с каждым слоем в примерно в 6 раз.

Другие мероприятия по установке сруба в шахту

Если осадка конструкции затрудняется, на верхнем венце устраивается настил и укладывается массивный груз. Если короб не удается осадить на нужную глубину, дальнейшее наращивание венцов производят в шахте сверху вниз от нижнего края сруба.

Добавляемые снизу венцы (залоги) делают из более длинных бревен, подрывая для них специальные ниши (печуры). Залоги монтируют через каждые 4-5 венцов, заводя концы 2-х бревен (пальцы) в печуры на 0,5 м. Установленные таким образом венцы не дают просесть конструкции при дальнейшей выемке грунта. Иногда для крепления оставшейся до водоносного слоя части ствола в шахту опускается сбитый из толстых досок короб.

Если требуемая глубина колодца известна заранее и не превышает 5 м, наращивание венцов может осуществляться со дна шахты.

Эта технология применима, если стенки ствола достаточно прочные и объем притока воды позволяет вести монтаж. Колодец роется на полную глубину, на дно укладываются лежни — распиленные вдоль бревна. Сверху пришиваются доски, и уже на них начинается сборка сруба.

При относительно небольшой глубине колодца сруб крепится на смонтированной над шахтой раме и подвешивается над дном на высоте 1 м. Это позволит производить свободную выемку грунта. При определенных гидрогеологических условиях участка возникает необходимость не допустить притока воды из верховодки. Чтобы сохранить чистоту воды в водоприемнике, наружные стены сруба обивают шпунтованными досками.

Оголовок сооружается с возвышением на 0,6-0,8 м над поверхностью земли. Вокруг него обустраивается глиняный замок. Для этого вокруг оголовка выкапывается траншея шириной 0,5 м и 1 м в глубину. Поверх замка выполняется железобетонная отмостка для предотвращения попадания в шахту талой и дождевой воды. Устанавливается ворот для подъема ведра, колодец оборудуется 2-мя крышками.

Читайте также:
Интерьер в американском стиле: непринужденная респектабельность

Для защиты наземной конструкции колодца оборудуется двускатный навес, свисающий на 0,5 м с каждой стороны сруба. Можно возвести закрытую постройку для защиты от атмосферного воздействия.

Сооружая колодец своими руками, следует быть готовым к различным внештатным ситуациям, связанным с особыми свойствами слоев грунта. Если проблема не решается с помощью имеющихся знаний, лучше обратиться к специалисту. Особое внимание уделяется безопасности проведения подобного рода работ.

Делаем сами домик для колодца с двускатной крышей

Часто в загородных домовладениях и дачных участках устанавливают колодец. Как правило, он выглядит как невзрачное сооружение с воротом на стойках. Превратить его в привлекательную и функциональную постройку вполне под силу каждому. Для этого необходимы начальные навыки в строительстве, желание и подходящие материалы для создания этой конструкции. В строительно-торговых центрах продаются не только готовые домики для колодца, но и все детали для их постройки.

Зачем нужен домик для колодца

Удобство и чистота воды

Колодезный домик необходим, так как выполняет сразу несколько функций:

  1. Его конструкция исключает возможность попадания в воду листьев, насекомых, пыли, мусора, а также химикатов, используемых при опрыскивании растений вблизи него.
  2. Защитит от проникновения солнечных лучей, которые негативно влияют на воду.
  3. Предотвратит замерзание воды в зимний период.
  4. Закроет доступ детям и домашним животным.
  5. Послужит украшением двора, что подчеркнёт уникальность и завершит композицию участка.

Особенности конструкции

Допускаются различные формы конструкций для колодцев. Они могут быть в виде простого щита, накрывающего верх шахты колодца или выглядеть как домик из сруба. Крыша обычно двускатная, односкатная или в виде зонта. Угол наклона кровли может быть пологим или острым. Дверцы принято располагать с одной или с двух сторон. Они могут быть одностворчатыми, двустворчатыми, сплошными или раздвижными панелями.

Для кровли подбирают материал, который по цвету и фактуре гармонирует с постройками на участке. Её можно покрасить или покрыть мягкой черепицей. Красиво смотрится отделка камнем и другими фактурными материалами. В этом случае на колодезное кольцо наносят слой цементного раствора, а на него накладываются камни. По такому же принципу делают облицовку мозаичной плиткой.

Чтобы создать все эти детали оформления, необязательно закупать их в строительном магазине. Вполне сгодятся оставшиеся после постройки дома материалы:

  1. Цемент, нанесённый на колодезное кольцо, легко превратить в рельефный рисунок в виде кирпичной кладки. Пока раствор не застыл можно рисовать линии имитируя кирпичи. Когда он затвердеет, покрасить в соответствующий цвет.
  2. Осколки керамической плитки можно расколоть на фрагменты и выложить их как пазлы, в виде композиции по кругу основания колодца.
  3. Круглыми брёвнами обнести основание, придав любую геометрическую форму. Стойки можно задекорировать сухой древесной корой. Рядом посадить цветы, а скаты крыши украсить фигурной резьбой.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо расчистить участок вокруг колодца от мусора и травы. Затем необходимо разровнять эту поверхность и засыпать щебнем. Для этого сделать слой от 15 до 20 см, который необходимо утрамбовать. Сначала нужно засыпать поверхность крупным щебнем, а потом более мелким. В результате получится площадка, которая должна превосходить домик для колодца.

Для постройки конструкции колодезного укрытия традиционно используют древесину. Этот материал лёгок в обработке, долговечен при эксплуатации и имеет красивый натуральный вид. На подготовительном этапе нужно нарезать все детали в соответствии с чертежом. Это ускорит процесс сборки домика.

Чертежи

Размеры будущего домика основываются на диаметре колодезного кольца. После получения всех измерительных данных составляется чертёж конструкции, выбирается материал изготовления и планируются дальнейшие строительные действия.

В качестве примера будет описано создание конструкции домика для колодца из деревянных досок и брусьев. Указанный домик имеет двухскатную крышу с кровлей из мягкой черепицы.

Представлен вариант с двусканой крышей

1 — рама основание; 2 — фронтоны; 3 — вертикальная стойка; 4 — конёк крыши; 5 — ворот; 6 — обшивка фронтонов; 7–8 — скаты крыши

Выбор и расчёт материалов

Для постройки домика для колодца понадобятся следующие материалы:

  1. 4 деревянных бруса (стропила) сечением 50х50 мм, длиной по 84 см;
  2. 1 деревянный брус (коньковая доска крыши) сечением 50х50 мм, длиной 100 см;
  3. 4 деревянных бруса (основа) сечением 100х100 мм, длиной по 100 см;
  4. 2 деревянных бруса (для крепления стропил и основы) сечением 100х50 мм, длиной по 100 см;
  5. 2 деревянных бруса (столбчатая опора) сечением 100х50 мм, длиной от 72 до 172 см (в зависимости от способа и высоты крепления);
  6. Бревно (для ворота колодца) диаметром от 20 до 25 см, длиной 90 см;
  7. Доска (на которую ставятся вёдра) сечением 30х300 мм, длиной 100 см;
  8. Доски (для фронтонов и скатов крыши) сечением 20х100 мм;
  9. 4 металлических уголка;
  10. 2 металлических прута диаметром по 20 мм: один длиной от 20 до 30 см, другой — Г-образный, размером 40х35х25 см;
  11. 2 металлические втулки (обрезки трубы);
  12. 5 металлических шайб с диаметром отверстия 26мм;
  13. 2 дверные петли, ручка, задвижка;
  14. Гвозди, шурупы, саморезы;
  15. Кровельный материал (мягкая черепица);
  16. Цепь и ёмкость для воды.

Сначала нужно выровнять и обтесать древесину. Все детали из дерева могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, конструкцию необходимо обработать антисептическими растворами, антигрибковыми веществами или масляными защитными средствами.

Древесина для постройки каркаса должна быть предварительно высушена. Это не даст ей в дальнейшем покоробиться.

Необходимый набор инструментов

Построить конструкцию домика для колодца практически невозможно без специальных инструментов:

  1. Шершебель и дисковая пила (с этими инструментами можно быстро и качественно обработать все деревянные элементы конструкции).
  2. Электролобзик или ножовка (удобны при распиливании досок вдоль длины).
  3. Ударная дрель или перфоратор (для просверливания отверстий в бетонном кольце при креплении стоек).
  4. Молоток (лучше взять средних размеров).
  5. Отвёртка (с крестообразным наконечником).
  6. Строительный уровень.
  7. Рулетка.
  8. Карандаш.

Пошаговая инструкция по изготовлению домика для колодца

  1. Измерить диаметр или ширину оголовка колодца. На основании этих размеров будет рассчитываться периметр деревянной основы конструкции.
Читайте также:
Ангельские глазки своими руками

Конструкция готова для установки на колодезное кольцо

Верхние концы вертикальных стоек подпилены с двух сторон под углом 45 градусов

Закрепление конструкции на бетонном кольце

Вертикальные балки закрепляются к бетонному кольцу на болты

Ворот закреплён металлическими пластинами к вертикальным стойкам

Поверхность скатов готова к покрытию кровельным материалом

Каркас должен иметь правильную геометрическую форму, так как смещения и перекосы в будущем негативно скажутся на целостности конструкции. Места соединений деревянных элементов каркаса можно дополнительно укрепить металлическими уголками. Для этого подойдут саморезы с редким шагом резьбы диаметром от 3,0 до 4,0 мм и длиной от 20 до 30 мм.

Когда конструкция установлена на кольцо колодца, можно приступить к изготовлению ворота. Это приспособление необходимо для подъёма и спуска ведра.

Чем больше диаметр ворота, тем легче накручивать на него цепь с ведром воды.

Ворот для колодца

  • Круглое бревно длиной 90 см и диаметром от 20 см и более. Длина ворота должна быть на 4–5 см меньше, чем расстояние между вертикальными стойками. Это даёт возможность не задевать стойку краем ворота.

Размеры металлических элементов должны точно подходить к отверстиям ворота

  • Предварительно его нужно очистить от коры, выровнять рубанком и отшлифовать.
  • Для сохранения цилиндрической формы, края бревна обмотать проволокой или обтянуть металлическим хомутом.
  • В торцах бревна, по центру, просверлить отверстия диаметром 2 см и глубиной 5 см.

Перед изготовлением ворота бревно должно быть сухим и без трещин

  • Сверху закрепить металлические шайбы с аналогичными отверстиями. Это необходимо для предотвращения разрушения и растрескивания древесины во время эксплуатации.
  • Такие же отверстия просверлить на одинаковой высоте в вертикальных стойках. Потом туда вставить металлические втулки.
  • В готовые отверстия бревна вбить металлические пруты: слева — 20 см, справа — Г-образная рукоятка ворота.

Металлические детали для ручного ворота

  • Подвесить ворот с металлическими деталями на вертикальные стойки.
  • Прикрепить к вороту цепь и подвесить к ней ёмкость для воды.

Дверца на домик своими руками

  • К одной из сторон каркаса закрепить 3 бруска (предназначенные для каркаса двери) сечением 50х50 мм;

Брусы крепятся к стропилам и основанию всей конструкции

  • В соответствии с размерами каркаса собрать дверь из одинаковых досок. Сверху, снизу и по диагонали подогнанные доски скрепляются брусками;

Лучше это делать на ровной поверхности земли. Величину двери необходимо подобрать меньше, чем внутренние размеры её каркаса. В этом случае дверь не будет задевать деревянную основу.

  • Прикрепить металлические петли к дверце;
  • Затем установить дверцу на каркас и закрепить петли на саморезы или гвозди;

Дверные петли закреплены гвоздями

  • Закрепить на внешней стороне двери ручку и шпингалет;
  • Проверить дверь. Она не должна зацепляться при открытии и закрытии.

Установка кровельного материала

Последним этапом постройки домика для колодца будет установка гидроизоляционного слоя на крышу. Это сохранит древесину и продлит срок эксплуатации конструкции. В качестве защиты от воды используют рубероид или, как в нашем случае, мягкую черепицу.

Не стоит устанавливать сверху гидроизоляции шифер или тяжёлую черепицу. От такого веса через несколько лет конструкция может перекоситься и разрушится.

В качестве кровли выбрана мягкая черепица

Видео: Делаем дом для колодца

Готовый домик для колодца можно задекорировать по вашему усмотрению. Можно разбить вокруг него клумбы и цветники, покрасить в понравившийся цвет или украсить резьбой. В оформлении нет каких-либо правил. Постройка должна гармонично вписываться в окружающую среду участка и радовать вас долгие годы.

Делаем деревянный колодец: от выбора места до оформления сруба

Пожалуй, и полностью функциональный, и декоративный деревянный колодец своими руками сделать может любой владелец загородного участка. Конечно, работа в любом случае предстоит немалая, но при ответственном подходе мы получим как минимум эффектное украшение нашего двора, а как максимум – автономный источник чистой воды.

Такая конструкция и сегодня не утратила своей актуальности

Подземная часть

Выбор места

Прежде, чем приступать к постройке, нам нужно понять – можно ли на нашем участке добраться до воды с приемлемыми трудозатратами, или придется устанавливать декоративный сруб, а воду получать из магистрального водопровода или скважины.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

  • Надежнее всего заказать гидрогеологический анализ участка . Специалисты, проанализировав расположение места для колодца и выполнив разведывательное бурение, смогут спрогнозировать глубину залегания верхнего водоносного горизонта, его мощность и качество полученной воды.
  • У этого способа есть один существенный недостаток – крайне высокая цена . Вот почему чаще всего владельцы загородных домов просто опрашивают соседей, интересуясь, на какой глубине залегает вода в их колодцах и можно ли ее пить.

Важно найти место, где питьевая вода залегает ближе всего к поверхности

Обратите внимание!
При анализе ответов соседей необходимо делать поправку на различия по высоте расположения ваших участков: вполне возможно, что вам придется прокопать на несколько метров больше или меньше только из-за незначительного перепада рельефа.

Впрочем, если оба варианта вам не подходят, но вы уверены, что вода на участке должна быть, то стоит попробовать до нее добраться.

  • Рыть колодец лучше всего в местах понижения рельефа – так мы сократим трудозатраты на выемку больших объемов грунта.
  • Если на участке уже есть выгребные ямы или септики – располагать колодец лучше всего как можно дальше от них.
  • Чаще всего верхние водоносные горизонты привязаны к пластам глины, которая выступает в роли водоупора, потому оценить масштаб будущей работы можно на близлежащих обрывах или на стенках оврагов.

Процесс разведочного бурения на воду

И все же пытаться найти воду без разведки и анализа колодцев, расположенных в непосредственной близости – это авантюра с минимальными шансами на успех. Вот почему в такой ситуации специалисты рекомендуют возводить декоративные деревянные колодцы под старину, представляющие собой сруб, установленный над неглубоким приямком.

Рытье и обустройство

Если же вода на участке есть и место мы выбрали, то дожидаемся лета и начинам рыть колодезную шахту. Браться за работу лучше именно в сухой период – так нам не будет мешать излишняя влажность грунта.

Читайте также:
Современный смеситель в интерьере кухни: дизайн и главные функции

Копать лучше летом – так глина не будет налипать на лопату

Рытье шахты осуществляем так:

  • На участок наносим разметку под сам колодец, а также под глиняный замок – площадку по периметру источника, которая будет защищать воду внутри от обратной фильтрации и попадания осадков через грунт.
  • Затем приступаем к выемке грунта, углубляясь примерно на 2 – 2,5 м. Если набор деталей для сруба уже готов, то устанавливаем нижние венцы в яму, после чего начинаем ее углублять, постепенно наращивая сруб сверху.

Важно!
Методика подготовки деталей и сборки сруба будет описана в соответствующем разделе.

  • Так мы действуем до тех пор, пока не дойдем до водоносного горизонта и хорошенько в него не углубимся. Поскольку работу мы выполняем летом, то уровень воды будет предельно низким, а это значит, что в течение всего года вода будет стоять гораздо выше и у нас будет достаточный запас жидкости.
  • Если в яме накапливается вода, то ее придется вычерпывать. В этом случае для углубления используем плотный дощатый короб: устанавливаем его на дно, выбираем грунт изнутри и опускаем короб ниже. Операции повторяем до достижения нужной глубины.

Щит-крышка из осины для установки поверх гравийного фильтра

После этого обустраиваем фильтр: на дно послойно засыпаем крупнозернистый песок, гравий и крупный щебень. При необходимости поверх гравийного фильтра укладываем диск из неплотно сбитых осиновых досок – такая деревянная крышка на колодец надежно защитит поду от ила и частиц почвы.

Детали постройки

Дерево для сруба

Чтобы шахта колодца прослужила как можно дольше, ее необходимо укрепить срубом из бревен. Причем от выбора древесины зависит и срок службы конструкции, и качество воды.

Дуб – надежный, долговечный, но дорогой материал

Сравнить доступные варианты можно по таблице ниже:

Древесина Срок службы, лет Склонность к загниванию Придание привкуса
Подводная часть Надводная часть
Береза 10 5 При периодическом увлажнении
Вяз 20 5 При периодическом увлажнении
Дуб 25 и более 20-25 Горьковатый, исчезает со временем
Дуб мореный 50 и более 50 и более
Лиственница 25 20
Осина 20 5
Ольха 15 5 При периодическом увлажнении
Сосна 15 5 Горьковатый, исчезает со временем

Как видите, дуб является идеальным вариантом. Однако эта древесина достаточно сложна для обработки своими руками, да и стоимость у нее довольно высока. Вот почему куда чаще срубы колодцев делают из более доступных и простых в работе осины, ольхи или березы.

А вот относительно дешевую сосну лучше оградить от постоянного контакта с водой. Из сосновых досок могут быть изготовлены, например, деревянные крышки для колодцев или детали наружной отделки, но не более того.

Обратите внимание!
Как видно из таблицы, со временем древесина может загнивать.
Соответственно, минимум раз в три-четыре года нужно проводить полное обследование стенок колодца, своевременно выполняя укрепление или замену бревен, начавших подгнивать.

Постройка сруба

Чертеж колодца: основные детали и их размеры

Поскольку наш проект не предусматривает использования других материалов, то все детали мы будем делать из выбранного дерева. Естественно, наиболее сложным в постройке является сруб, и потому здесь мы уделим ему максимум внимания.

Работы выполняем по такой схеме:

  • Бревна диаметром 180 – 220 мм подрезаем в размер, удаляем сучья и снимаем кору.

Совет!
Верхний слой древесины нужно постараться сохранить в целости, поскольку он обеспечивает защиту сердцевины и во многом обеспечивает долговечность бревна.

  • На краях бревен делаем выборки для соединения «в лапу» или «в полдерева». Для более надёжного закрепления формируем продольные углубления по всей длине бревен и просверливаем отверстия под установку березовых нагелей. Внутреннюю сторону каждого бревна можно стесать на плоскость.

Перед морением собираем сруб на поверхности

  • Выполняем сборку сруба на поверхности, при этом каждое бревно маркируем и отмечаем его расположение на схеме.
  • После этого разбираем конструкцию и опускаем древесину в проточную воду на 1-2 года.

Важно!
Если такая возможность отсутствует, этот этап можно пропустить, но тогда срок службы сруба значительно уменьшится.

  • Мореные брёвна просушиваем в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей – так мы максимально обезопасим детали от растрескивания.

Процесс сборки – три варианта

Обратите внимание!
Применение химических пропиток и антисептиков не допускается.

  • Сухие бревна используем для возведения сруба, собирая его либо постепенно, по методике, приведённой выше, либо целиком, после завершения выкапывания колодца.
  • Во избежание просадки сруба на слабом грунте под нижние венцы подкладываем опоры: половинки дубовых колод или крупные валуны. При этом нижний венец в любом случае должен быть ниже уровня воды в самый жаркий летний месяц, иначе в воду будет попадать большое количество глины, песка и ила.
  • Герметизация стыков между венцами не производится. Для их уплотнения после укладки каждого бревна выполняется его осадка ударами кувалды – соответственно, по завершению работы и сама конструкция будет заглублена относительно начального уровня.

В большинстве случаев наружная часть сруба является продолжением внутренней. Как правило, сооружение из бревен само по себе выглядит неплохо, но при необходимости его можно обшить вагонкой на деревянном каркасе. Поскольку дощатая обшивка не будет контактировать с водой, то для защиты ее от гниения можно использовать антисептики.

Отделка на поверхности

И для бетонных, и для деревянных конструкций наличие отмостки по периметру будет крайне желательным

После завершения основных работ нам нужно усовершенствовать наш колодец, чтобы мы могли использовать его с максимальным комфортом.

  • В неглубокий котлован, вырытый по периметру сруба на этапе постройки, засыпаем глину слоем около 40 – 60 см. Глиняный «замок» тщательно трамбуем, формируя водоупорный горизонт. Теперь, даже если мы прольём из ведра немного воды, она не попадет обратно в колодец, а стечет в сторону и уже там впитается в грунт.

Совет!
Если вы не хотите копать глубокий приямок под глиняный замок, то площадку вокруг колодца можно забетонировать.
Бетонный слой толщиной 15 -20 см также отлично справляется с водоотведением.

  • Глиняную или бетонную отмостку накрываем накатом из досок или горбылей, укладывая их в два слоя. Бетонную площадку также можно облицевать керамической плиткой.
Читайте также:
Делаем укладку керамогранита на пол своими руками

Если мы планируем использовать колодезный насос, то именно на этом этапе устанавливаем водоподъемное оборудование. Чтобы защитить воду от загрязнения, нам понадобится деревянная крышка для колодца – своими руками ее можно сделать буквально за несколько минут, обрезав дощатый щит по форме сруба и установив на него ручку для открывания.

Однако колодец – это еще и дизайнерский объект, потому даже в случае с использованием насоса его стоит достойно оформить. Поступаем таким образом:

  • По бокам сруба устанавливаем два деревянных бруса сечением не менее 100х200 мм. Брусья заглубляем в грунт на 50 см и фиксируем к стенкам сруба для более надёжного крепления.
  • В брусьях проделываем отверстия, в которые устанавливаем ось колодезного ворота. Сам ворот делаем из бревна, прикрепляя к нему рукоятку для подъема и спуска ведра. Само ведро закрепляем на тросе или цепи.

Далее нам необходимо сделать крышу.

Здесь открывается широкое поле для фантазии, но классическими считаются два варианта:

  • Открытая конструкция предусматривает установку двускатной кровли на двух опорных столбах. При этом доступ к срубу обеспечивается со всех сторон, так что сверху обязательно укладывается крышка – она нужна и для защиты воды от загрязнений, и из соображений безопасности.

Фото конструкции открытого типа

  • Если же внешний вид сруба нас не устраивает, то вокруг колодца можно построить небольшой деревянный домик. По бокам устанавливаем две пары наклонных стропил, опирающихся либо на грунт, либо на верхние бревна сруба. Саму кровлю делаем из досок или из металлочерепицы, а фронтонные части «домика» обшиваем вагонкой, оставляя с одной стороны дверь, через которую мы будем получать доступ к колодцу.

Естественно, и в том, и в другом случае конструкцию можно украсить резьбой по дереву, вскрыть лаком для наружных работ или просто покрасить.

Заключение

Если мы выберем подходящий материал для сруба и будем строго соблюдать технологию постройки, то чистка и ремонт деревянного колодца понадобятся нам куда реже. При этом трудозатраты на начальных этапах все равно будут весьма существенными, и чтобы успешно справиться с задачей, стоит внимательно изучить приведенные выше советы, а также просмотреть видео в этой статье.

Как сделать своими руками сруб для колодца

Из бруса или бревна

Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.

Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.

Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.

Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:

  1. Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
  2. Прочностью на изгиб и сжатие.
  3. Твердостью.
  4. Не иметь сучков, трещин, гнили.
  5. Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
  6. Иметь влажность в пределах 16-18 %.
  7. Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
  8. Не иметь сбежистости бревен.
  9. Не влиять отрицательно на качество воды.

Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.

Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

  • штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
  • лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
  • ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
  • канат для подъема ведер на поверхность;
  • при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;
  • бензопилу для запила угловых соединений;
  • измерительную рулетку, строительный отвес;
  • топор;
  • скобы для крепежа;
  • кувалду и киянку;
  • резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, фильтрации колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

  1. Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
  2. Бревно диаметром 180-200 мм.
  3. Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
  4. Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
  5. Определяются комплектующие для сборки конструкции.
  6. Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
  7. Показывается технологическая схема.
  8. Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

  • Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
  • Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
  • Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
  • Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
  • После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
  • Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной крышей для защиты от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Читайте также:
Кондиционер для квартиры

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

  1. Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
  2. В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
  3. Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Как сделать своими руками

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1 ) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

  • для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
  • с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
  • после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

2 ) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.

Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.

3 ) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.

4 ) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.

После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.

Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.

5 ) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:

  • отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
  • удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;

Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.

6 ) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.

  • далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
  • постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
  • достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.

7 ) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.

8 ) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную крышу или собираем домик.

9 ) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается глиняный замок, а над ним – бетонная отмостка.

Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.

При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.

Особое внимание необходимо уделить технике безопасности при выполнении земляных и монтажных работ.

Как заменить или отремонтировать конструкцию

Венцы бревен, находящиеся на стыке воды с воздухом, загнивают раньше других в конструкции шахты и требуют замены. Чтобы отремонтировать колодец, выполняем следующие моменты:

  • откачиваем погружным насосом воду;
  • над шахтой устраиваем приспособление (можно треногу), удерживающее сруб над местом замены гнилых бревен;
  • опускаемся в выработку и удаляем загнившие элементы;
  • подготовленные венцы устанавливаем вместо поврежденных;
  • ослабеваем удерживающую систему и опускаем конструкцию на новые венцы;

Если требуется восстановить колодец, сруб из выработки удаляется и вставляется новый по описанной технологии. Ремонтировать шахту из бруса проще ввиду прямоугольности заготовок.

Содержание и эксплуатация

Обслуживание деревянных шахт необходимо делать для сохранения качества воды. За период эксплуатации на внутренней стороне стенки источника появляется плесень, мох, налет грязи, которые необходимо удалять. Для проведения осмотра и профилактики спускаются в выработку.

  1. Перед спуском максимально откачивают воду.
  2. Осматривают колодец изнутри на возможное просачивание верховой жидкости, появления зазоров между венцами.
  3. С помощью скребка со стен удаляют налет.
  4. Фильтрующий щебень со дна колодца необходимо поднять, промыть и вновь уложить на прежнее место.
  5. Выявленные недостатки, связанные с ремонтом, проводить в плановом порядке.

После выполнения мероприятий и заполнения выработки водой профилактику колодца можно считать завершенной.

Периодический осмотр и своевременные профилактические работы в шахте, контроль за качеством жидкости позволят избежать возможных инфекций.

Полезное видео

Замена венцов на бетонные кольца:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: