Входные деревянные двери: изготовление своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
– доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
– доски толщиной 20 – 25 мм для обшивки дверного каркаса;
– рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
– пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
– яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
– грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
– дверные петли – 4 шт (учитывая вес конструкции);
– врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
– стеклопакет;
– уплотнитель для стеклопакета и дверей;
– столярный клей;
– саморезы;
– однокомпонентная шпаклевка по дереву;
– монтажная пена для установки двери.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород – например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку – упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Дверь из натурального дерева всегда будет в моде. Она всегда на 100% уникальна. Ведь природный рисунок дерева нельзя повторить дважды. Такая дверь долговечная и прочная. Такие изделия могут служить веками. Кроме этого двери из натурального дерева поражают своим шармом и обаянием. А аромат, который будет от нее исходить, не заменит ни одна дверь из пластика и МДФ. Сделать такое изделие в домашних условиях просто, при наличии инструментов и хорошего материала. Поехали.

Какую породу дерева выбрать

Все знают со школы, что существуют лиственные и хвойные породы дерева. У каждой породы есть свои плюсы и минусы. Прежде чем взяться за изготовление двери, нужно разобраться в нюансах и свойствах каждой породы. Почему это важно? От выбора материала зависит не только внешний вид двери, но и ее долговечность.

Все породы дерева отличаются по плотности и твердости. С мягкой породой легко работать, но при этом она быстро впитывает влажность из воздуха. А значит в разное время года будет менять свои габариты. Твердая порода, напротив, устойчива к повышенной влажности. Но в работе, при изготовлении, придется приложить больше усилий. Мягкие – подойдут для дверей в доме. Твердые – для уличных дверей.

При выборе материала также следует учесть и количество смолы. Другими словами вам нужна самая “смолистая” порода. И здесь у нас лидирует лиственница. Дверь из такой породы устойчива к дождям и влажности воздуха. Состав смолы оберегает ее от разбухания и деформации в целом.

Текстура лиственницы

Если вам нужна “не парадная” дверь и внешний вид в ней играет последнюю роль, тогда подойдут старые доски.

А вот если внешний вид важен, тогда лучше заказать новый материал, опираясь на такие критерии:

Доска без сучков. Или с минимальным количеством.

Влажность дерева до 15%.

Идеально ровные и гладкие.

Брус лиственницы для изготовления дверей

Лиственная порода дерева

Дуб. Благородный и красивый. Относится к твердым породам, но подвержен расколам.

Бук. Влага и сырость – его главные враги. Но, несмотря на это обладает высокой прочностью.

Берёза. У нее красивый природный рисунок, к ней приятно прикасаться. Относится к твердым породам, а значит и работать с ней будет тяжело.

Клён. Средней твердости, хорошо ведет себя в работе. Устойчивость к влаге средняя.

Орех. Извилистый природный рисунок дерева притягивает взгляд. Устойчив к влажности и с ним легко работать.

Ольха. Относится к мягким породам. Подойдет для домашних дверей, где нет влаги и всегда сухо.

Для уличных дверей чаще всего выбирают бук и дуб.

Брус из дуба (слева) и бука (справа)

Хвойная порода дерева

Сосна. Самый популярный вид хвойной породы. Она является мягкой и работать с ней одно удовольствие. Но как мы помним мягкие породы плохо переносят влагу и начинают гнить. Такую породу почти всегда используют для изготовления домашних дверей.

Лиственница. Красивая текстура и высокое содержание смолы делают это дерево идеальным материалом для входных дверей.

Ель. Аналогична по свойствам сосне. Только ель еще мягче и менее прочная.

Что понадобится для изготовления

После того, как вы определились с выбором породы дерева, самое время перейти к практической части. Нужно понимать, что имея при себе только отвертку двери сделать не получится. В производственных условиях есть целая система дорогих станков. Которые по цепочке выполняют каждую операцию в отдельности.

Конечно, домой никто не будет ставить такое оборудование. Вам понадобится минимальный набор:

Электропила с диском

Маленький ручной фрезер

Для конечного оформления двери желательно обзавестись краскопультом.

Для самой двери сухая доска без сучков толщиной 50 мм (для уличной двери) или 25 мм (для домашней двери).

Фурнитура для полной комплектации: замок, ручка, петли, глазок.

После покупки деревянных досок первым делом дайте им еще подсушиться. Выложите их в ряд на ровной поверхности.

Приступаем к изготовлению

Первое, что вам понадобится – это размеры дверного полотна. Все просто, берете рулетку и делаете замер проема. Ширину и высоту берите по минимальному размеру. И помните, что в проем сначала устанавливается коробка двери. А на нее уже монтируется сама дверь. Поэтому возьмите в запас еще 5 мм с каждой стороны. Чтобы дверь заходила в коробку свободно.

Схема замера

Вот краткая схема изготовления двери:

Распил досок нужной длины

Соединяют с помощью столярного клея

Установка поперечных планок

Финишная обработка химическими составами

Сборка на шпонки

Самый простой вариант двери. Подойдет для хозяйственных помещений или для бани и сауны.

Распиливаете доски необходимой длины

На ровной поверхности выкладываете полотно будущей двери

Зафиксируйте положение полотна

Сделайте шпонки (поперечины, которые будут скреплять весь каркас дверного полотна)

С помощью фрезера сделайте углубления для шпонок

Установите шпонки в пазы и закрепите их саморезами

Далее финишное шлифование дверного полотна, обработка антисептиком и краской.

Дверь, собранная на шпонки

Каркасные

Такие двери имеют только каркас из дерева. А внутри она заполняется опилками, стружкой, щепками или картоном. На сам каркас сверху крепят щиты из ДВП. Как ее сделать:

Подготовьте элементы досок для каркаса и два листа ДВП необходимого размера.

Скрепляете каркас саморезами и укладываете сверху первый лист ДВП. Прикрепляете его гвоздями или шпильками.

Переворачиваете всю конструкцию и заполняете пустоты каркаса.

Укладываете второй лист и прикрепляете к каркасу.

Финишная декоративная отделка

Каркасная дверь в процессе сборки

Сборка на филенку

Самый сложный и красивый вариант дверей. Такая дверь представляет собой каркас из массива дерева и внутренние вставки с фрезерованным рисунком (филенки) и геометрией из того же дерева. Вся конструкция собирается как пазл. В итоге вы получаете красивое и прочное изделие.

Для каркаса сначала изготавливают вертикальные составляющие каркаса. А затем перемычки. Верхнюю, среднюю и нижнюю.

Вертикальные стойки обработайте фрезером по краям. А также сделайте паз для вставки поперечин и филенок.

На горизонтальных планках фрезеруют ответные планки. Они должны войти в пазы вертикалей.

Изготовьте филенки. Паз по краям оставляйте толщиной на 2 мм меньше паза в вертикалях.

Собираете всю конструкцию на столярный клей.

Это ювелирная точная работа. Будьте внимательны при расчете размеров.

Дверь с филенками

Финишная отделка двери

Как вы уже знаете, сначала готовое изделие нужно хорошо отшлифовать. Далее идет обработка защитными химическим составами. В этом вопросе обратитесь к менеджерам в магазине с такими товарами. Для каждой цели и эксплуатации двери понадобятся разные составы.

После обработки химией идет грунтовка и шпаклевка. Завершающим этапом вы покрываете дверь краской выбранного оттенка. Готово!

Подведем итоги

Сделать деревянную дверь своими руками легко и просто, если у вас есть время и желание. А главное необходимый инструмент. Самое важное – это выдержать правильные размеры и прочно скрепить все детали. Остается только наслаждаться плодами своих усилий. До встречи.

Изготовление деревянных дверей своими руками

Без дверей даже самое изысканное строение сложно назвать домом. Входные, межкомнатные, балконные двери не только защищают жилище от воров и шума, но и делают его более уютным и привлекательным. Очень часто в дизайнерском решении именно двери играют роль завершающего аккорда, без которого все убранство теряет свой шик.

Над тем, что деревянная дверь своими руками будет намного лучше покупной, хотя бы раз в жизни задумывался наверно каждый рачительный хозяин. Причин тому великое множество, это может быть:

• Нестандартные размеры проема;
• Недостаток средств на покупку готовой двери;
• Отсутствие подходящей модели;
• Желание иметь экологически чистую атмосферу в доме.

Сегодня нет ничего невозможного ни для бывалого мастера, ни даже для новичка, который впервые взял в руки рубанок и молоток. Деревянная дверь своими руками – тема, по которой можно найти самые разнообразные инструкции, описания, видео.

Стандартно, для самостоятельных работ берется дерево или металл. Причем в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается древесине. Это и понятно, деревянные двери своими руками мастерили с тех пор, как человек построил себе первый дом. Дерево мягкий и податливый материал, который при правильной обработке может стать прочным, и прослужить долгие годы.

Первые прототипы деревянных дверей, как показали исторические раскопки, относятся к временам Александрии. С тех пор до наших дней принцип их изготовления почти не изменился, несмотря на множество новейших технологий и инструментов.

1. Достоинства и недостатки
2. Достоинства
3. Недостатки
4. Особенности различных пород древесины
5. Лиственные породы
6. Хвойные породы
7. Виды дверей
8. Двери со шпонками
9. Филенчатые двери
10. Щитовые модели
11. Пошаговая инструкция изготовления филенчатой входной двери
12. Инструменты и материалы
13. Шаг 1
14. Шаг 2
15. Шаг 3
16. Шаг 4
17. Шаг 5
18. Шаг 6
19. Завершающий штрих – декорирование

Достоинства и недостатки

Несмотря на то, что сегодня разработано множество новомодных материалов для изготовления мебели, оконных блоков и конечно же дверей, натуральное дерево остается в неизменном приоритете. Это и понятно, древесина является самым экологически чистым материалом. Где бы ни росло растение, оно уничтожит вредоносные канцерогены, а не пропитается ими.

Достоинства

Помимо экологичности, можно назвать еще целый ряд преимуществ, например:

• Легкость в обработке;
• Небольшая плотность в совокупности с высокой прочностью;
• Долговечность;
• Низкая теплопроводность;
• Звуконепроницаемость;
• Устойчивость к негативному воздействию кислотных и щелочных растворов;
• Эластичность, почти все породы легко поддаются сгибанию, что позволяет выполнить оригинальные конструкции из цельного дерева;
• Естественная красота.

Конечно, многие искусственные композитные материалы не уступают древесине по этим параметрам, а в чем — то могут и превосходить. Но естественные качества натурального дерева, дающие прохладу в жару и согревающие в холод, не может заменить ни ламинат, ни пластик. А двери, выполненные из качественного дерева по своим чертежам и своими руками, несомненно, будут лучшим элементом в доме.

Но, к сожалению, как и любой натуральный материал, древесина имеет свои недостатки, которые необходимо учитывать при изготовлении деревянной двери своими руками.

Недостатки

Абсорбция. Это свойство древесины поглощать молекулы воды из воздуха, что приводит со временем к деформации или изменению первоначальных размеров изделия.

• Неустойчивость к биопоражению;
• Пожароопасность;
• Загнивание.

Но, все эти негативные качества решаются за счет правильной обработки, предварительной просушки и покрытия защитными составами.

Особенности различных пород древесины

Огромное значение для создания качественной деревянной двери своими руками имеет правильный выбор исходного материала. Не секрет, что различные породы деревьев значительно отличаются по физическими и механическими свойствами.

Исходный материал, который широко представлен сегодня на строительных рынках, делится на две основные группы, это хвойные и лиственные породы деревьев.

Лиственные породы

В этой группе стоит наиболее ценная древесина, превосходящая остальные по твердости, обладающая достаточно высокой плотностью, оригинальной текстурой и приятным натуральным цветом.
В основном это твердые дорогостоящие сорта, такие как:

• Бук;
• Красное дерево;
• Орех.

К более доступным по цене породам и обладающим не менее высокими качествами относятся дуб, ясень, вишня.

Дуб отличается высокопрочной и очень твердой древесиной, устойчивой к биологическому распаду. А благодаря высокому содержанию дубильных веществ, заготовки из дуба отлично протравливаются. Материал легко обрабатывается даже ручным инструментом и отлично подходит для изготовления изогнутых деталей.

Ясень может конкурировать с дубом по твердости и прочности, значительно превосходит по красоте текстуры, но многократно уступает по биосохранности. Если ясень не обработать антисептиком, то после первого же сырого сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Доски из хвойных пород всегда были в приоритете на строительном рынке и до сих пор пользуются повышенным спросом. Это объясняется доступностью по цене и большим количеством положительных характеристик. В подавляющем большинстве, заготовки делаются из сосны, реже из ели.

Сосна уступает лиственным породам только твердостью, но зато она намного устойчивее к биоразложению и невероятно проста в обработке. Изделия из сосны обладают высокой воздухо — и влагопроницаемостью, что облегчает обработку защитными составами. В то же время, материал имеет высокие теплоизоляционные качества и устойчив к негативному воздействию плесени, грибков и паразитов.

Ель имеет более капризную древесину. Она подвержена в значительной степени расщеплению и биоразложению. Но, зато почти не накапливает влагу и не меняет своей формы. Помимо этого у ели значительно выше показатели не теплопроводности.

Анализируя все параметры, можно сказать, что сосна является наиболее оптимальным вариантом для изготовления входных деревянных дверей своими руками. Если же предполагается изготовить межкомнатные двери, то предпочтение лучше отдать лиственным породам.

Нельзя говорить о дереве «хорошее» или «плохое». При правильном подборе материала с учетом целей и эксплуатации, любой массив будет идеальным. Важно четко знать какую деревянную дверь своими руками вы собираетесь делать, а грамотно подобранная древесина станет вам отличным помощником.

Виды дверей

Классификация дверей имеет достаточно сложную структуру. По основному предназначению выделяют наружные и внутренние формы, то есть входные или межкомнатные двери.

Далее различаются по конструктивным особенностям на двери:

• Однопольные;
• Полуторные, из двух полотен различных по ширине;
• Двупольные;

По технологии изготовления двери могут быть:

• Филенчатые;
• Щитовые;
• На шпонках

Двери со шпонками

Наиболее простой и доступный для изготовления вариант того, как быстро и просто сделать деревянную дверь своими руками. Технология заключается в соединении подобранных брусков шпонками, которые могут располагаться в зависимости от фантазии мастера: поперек, буквой «Z», елочкой или другим узором. Шпонки могут быть выполнены из того же дерева, металла или специального пластика.

Двери с простыми прямыми брусками устанавливают в подсобных помещениях или как наружные в загородных домах. Используя фигурные шпонки, можно изготовить по данной методике деревянные двери своими руками в стиле «кантри», которые могут выгодно подчеркнуть общую тематику кухни или гостиной.

Филенчатые двери

Это более сложная схема для изготовления деревянной двери своими руками, требующая отдельного выполнения каркаса и вставок – филенок. Планки для вставок могут быть самой разнообразной формы и материала. Устанавливаются они по принципу «шип – паз».

Чаще всего такие двери делают для внутренних помещений, но при желании и незначительных усилиях можно сделать прочную входную дверь. Разнообразие материалов, которые можно подобрать для вставок, позволяет сделать деревянные двери своими руками самого причудливого дизайна, полностью гармонирующего с оформлением жилых комнат.

Щитовые модели

Самым бюджетным вариантом изготовления деревянных дверей своими руками можно назвать щитовую модель. Принцип устройства основан на обшивке листа ДСП планками из дерева, которые являются усилителем конструкции. Для отделки обычно используется шпон. Такие изделия подходят только для внутренних помещений.

Пошаговая инструкция изготовления филенчатой входной двери

Схема, по которой изготавливаются деревянные двери своими руками не зависимо от вида, всегда одинакова. Небольшие различия касаются подбора и установки фурнитуры, усиливающих элементов и завершающих штрихов отделки.

Прежде чем приступить к работе по изготовлению деревянной двери своими руками, необходимо убедиться, что купленные вами доски соответствуют принятому стандарту, не требуют дополнительной просушки и не имеют видимых дефектов. Далее подготовьте необходимые инструменты. Если в вашем домашнем наборе что-то отсутствует, необходимо это докупить или взять на прокат заранее.

Инструменты и материалы

• Фрезер ручной;
• Пила циркулярная, шлифовальные круги, насаживаемые на дрель или болгарка;
• Электродрель;
• Шуруповерт;
• Набор стамесок;
• Набор отверток;
• Молоток;
• Инструменты для измерения;
• Строительный клей;
• Конфирманты (шканы);
• Лакокрасочные смеси для защиты и обработки поверхностей;
• Струганая высушенная доска 4х10 или 4х15, 6 штук, но лучше взять с запасом, на случай ошибок в работе;
• ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) соответствующего цвета.

Шаг 1

Подготовка деталей каркаса. Отмеренные и отрезанные доски для каркаса необходимо тщательно отшлифовать с широких сторон. Торцы можно не трогать, они будут обрабатываться в процессе фрезерования.

Шаг 2

Подберите необходимые фрезы, и выполните такие операции как:

• Закругление углов;
• Паз на торце одной из досок, глубиной 2 см и шириной 1,6 см, на всю длину;
• Уделите особое внимание тому, чтобы паз был строго посередине.

Шаг 3

Угловая обрезка торцов деталей. Концы всех заготовленных досок необходимо обрезать под углом 45 грудусов. Удобнее всего это сделать дисковой пилой. Проследите соответствие длины вертикальных и горизонтальных деталей.

Шаг 4

Раскроите по размерам ЛДСП. Выполнять это нужно по такой схеме: ширина двери минус ширина доски х2 + глубина паза х2. Если вы не уверены в своих силах, можно купить уже готовый разрезанный материал.

Шаг 5

Перед установкой конфирмантов необходимо выполнить проверочную сборку. Для этого нужно набить готовые детали на ЛДСП и проверить ровно ли ложится конструкция, нет ли каких дефектов или зазоров. Затем сделайте отверстия в верхней и нижней части двери, и установите конфирманты.

Шаг 6

Далее необходимо выполнить прорези для петель, ручки, глазка и замка.

Завершающий штрих – декорирование

Желание каждого мастера, это изготовление деревянных дверей своими руками лучше фабричных изделий. Поэтому этапу декорирования необходимо уделить самое пристальное внимание.

Можно завершить отделку шпонированием или ламинированием, подчеркнуть красоту естественного узора бесцветной или оттеночной морилкой или просто покрасить в подходящий цвет.

Изготовление дверей из дерева своими руками

Делать дверь своими руками можно по нескольким причинам. У кого-то остались пиломатериалы, кто-то любит мастерить, кому-то жаль денег на покупку готового изделия. Пошаговая инструкция может различаться в зависимости от имеющихся материалов и выбранного типа полотна.

1. Преимущества и недостатки деревянных дверей
2. Краткая классификация
3. Варианты конструкций для самостоятельного изготовления
4. Двери из массива
5. Щитовые
6. Царговые
7. Филёнчатые
8. Шпоночные
9. Шпонированные
10. Инструкции по изготовлению деревянных дверей
11. Изготовление каркаса
12. Полотно из массива
13. Щитовая
14. Правила монтажа блоков

Преимущества и недостатки деревянных дверей

Древесину для дверей необходимо правильно подготовить, чтобы изделие долго служило

Достоинства и отрицательные свойства деревянных дверей обусловлены физическими характеристиками природного материала.

К положительным качествам относят:

• низкую теплопроводность и морозостойкость;
• прочность;
• долговечность при правильной обработке и защите;
• экологичность;
• невысокую стоимость при изготовлении своими силами;
• различные варианты конструкции и возможность реализовать необычные дизайнерские решения;
• ремонтопригодность.

Недостатки деревянных изделий — горючесть, изменение геометрии при воздействии влаги.

Принимая во внимание совокупность свойств, деревянные двери используют в качестве межкомнатных, входных в многоквартирных домах и внутренних дополнительных в частных строениях.

Краткая классификация

Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге

Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.

Полотна из дерева разделяют по признакам:

• материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
• финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т.п.;
• способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
• функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
• по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.

Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.

Для первого опыта начинающим столярам-плотникам лучше начать с простых деревянных изделий.

Варианты конструкций для самостоятельного изготовления

Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.

Двери из массива

Детали для изготовления дверей из массива

Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.

Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.

Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.

Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.

Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.

К преимуществам полотен из массива относят:

• хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
• долговечность;
• простоту реставрации с приданием первоначального вида;
• презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
• возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
• придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.

К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.

Для сохранения вида и предотвращения гниения двери из массива требуют регулярного ухода с применением антисептиков, пропиток, полиролей и лаков.

Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.

Щитовые

Каркасные двери с наполнителем из минваты

Конструкции из щитов называют ещё каркасными.

Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.

После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.

В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.

К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.

Щитовые двери с сотовым заполнением используют только во внутреннем пространстве домов и квартир исходя из стойкости к климатическим факторам.

Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.

Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.

Царговые

Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.

Филёнчатые

Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.

Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.

Филёнчатые конструкции трудны в изготовлении, поэтому качественные изделия имеют наибольшую цену среди других вариантов.

Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.

Шпоночные

Шпоночные двери из бруса

Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.

Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.

Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.

Шпоночные двери нельзя путать со шпонированными — это принципиально разные конструкции.

Шпонированные

Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных. Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Инструкции по изготовлению деревянных дверей

Необходимые замеры для изготовления двери

Процесс изготовления дверного блока состоит из нескольких последовательных операций:

1. измерения размеров проёма в стене;
2. разработка чертежа;
3. изготовление рамы;
4. сборка полотна;
5. декоративная отделка;
6. установка и регулировка;
7. монтаж фурнитуры.

Перед началом работ закупают материал и готовят инструменты.

Инструменты для изготовления деревянных детей

Чтобы сделать дверь из досок своими руками понадобятся:

• фрезер для изготовления пазов и выборки рисунка;
• ножовка или электролобзик — для точного реза, зубья инструмента или пилок должны быть мелкими;
• рубанок и шлифмашинка;
• молоток, киянка;
• набор стамесок для выборки пазов под замки и петли;
• шуруповёрт или дрель;
• верстак размером больше, чем полотно двери;
• струбцины разных размеров;
• столярный клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак или краска.

В зависимости от желаемого внешнего вида может понадобиться шпон, МДФ, другие отделочные материалы.

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса двери

Если дверь планируют покрывать прозрачным лаком, выбирают одинаковую породу дерева для полотна и рамы.

Для обвязки используют брус толщиной от 4 см, чтобы можно было выбрать паз для полотна.

Внешний размер короба выбирают на 2–3 см меньше, чем минимальных размеров проёма. Это позволит иметь запас пространства при установке, которое понадобится для подгонки дверного блока.

Продольные и поперечные планки крепят саморезами, или делая зарезы «в полдоски».

Делать или нет нижнюю перекладину у короба зависит от назначения двери. Во входных дверях делают нижнюю планку с выборкой в половину толщины бруса, чтобы предотвратить сквозняки.

Для межкомнатных конструкций, санузлов и кухонь нижнюю перекладину скрывают в полу. Между покрытием пола и полотном оставляют зазор для циркуляции воздуха.

Полотно из массива

Чтобы получить нужный цвет, используют морилку

Для изготовления используют заготовки толщиной более 25 мм. Приобретают шпунтованные доски или делают соединения самостоятельно.

Пазы и шипы в досках должны составлять по высоте и глубине не менее ½ толщины материала.

Доски обвязки должны быть плоскими с одной стороны. Пазы и шипы удаляют рубанком.

1. Отбирают качественный материал без трещин и крупных сучков.
2. Высушивают дерево в помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
3. Производят распиловку досок по размеру полотна, учитывают ширину верхней и нижней перекладины, если она предусмотрена.
4. На верстаке собирают полотно, места соединений обрабатывают столярным клеем.
5. Струбцинами сжимают полученную конструкцию и оставляют до полного высыхания.
6. При необходимости с помощью фрезера выбирают рисунок.
7. Размечают и проводят выборку поверхностей для монтажа петель и замка.
8. Проводят зачистку поверхности сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
9. Обрабатывают поверхность морилкой или тонировочной пропиткой. Перед окрашиванием непрозрачными красками обрабатывают поверхность антисептиком.
10. Покрывают поверхность прозрачным лаком или краской нужного цвета.

После высыхания устанавливают дверное полотно в раму, регулируют открывание двери и срабатывание замков.

Щитовая

Дверь из деревянного каркаса и клееных брусков

Простой вариант изготовления заключается в сборке рамы с последующим заполнением внутреннего пространства.

Алгоритм сборки щитовой двери со сплошным заполнением:

1. Собирают внешнюю обвязку — каркас полотна. Для этого боковые брусья соединяют с перемычками — верхней нижней, центральной. Для создания жёсткой конструкции используют соединения шип в паз или делают выборки в половину толщины брусковых деталей.
2. С одной стороны каркаса приклеивают обшивку из ламинированного МДФ толщиной 10 мм, ДВП или фанеры.
3. Полости внутри каркаса заполняют брусками, которые крепят к облицовке столярным клеем.
4. Приклеивают вторую облицовочную панель.
5. Врезают петли, замки, ручки.
6. Монтируют дверь в коробку.

В домашних условиях можно сделать упрощённый вариант двери с частичным заполнением. Операции выполняются аналогично изготовлению полотна со сплошным заполнением, только вместо сплошного заполнения брусками делают решётку из полосок МДФ.

В процессе сборки МДФ приклеивают торцом к поверхности, а для устойчивости между полосами прокладывают бруски дерева длиной 10—15 см. Получается своеобразный забор.

Правила монтажа блоков

Устанавливая двери, учитывают особенности эксплуатации, нарушение правил может привести всю конструкцию в нерабочее состояние или заметно усложнить пользование.

• Дверь не должна при открывании занимать большую площадь помещения. Например, дверь в санузел должна открываться наружу, а полотно из коридора в комнату лучше открывать в сторону комнаты.
• Учитывают сторону, в которую будет перемещаться полотно, конструкции бывают правыми или левыми. Параметр важно знать при покупке петель, которые также бывают правыми и левыми.
• Установку каркаса начинают только после полного высыхания штукатурки, если ей отделан стена — впитав влагу, рама может перекоситься.
• Особое внимание уделяют выдержке вертикального уровня рамы. При перекосе в сторону внешней или внутренней поверхности стены дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Идеальное положение, когда полотно остаётся неподвижным при открывании на любой угол.

Изготовление деревянной двери своими руками увлекательный процесс для домашнего мастера. Помимо морального удовлетворения, работа позволяет значительно сэкономить денежные средства. Важно проявить внимательность и проявить терпение при изготовлении. В этом случае результат будет радовать мастера и домочадцев.

Как сделать деревянную входную дверь своими руками

Изготовить входную дверь собственноручно весьма увлекательно и занимательно. Изготавливая дверь самостоятельно, вы можете позволить себе реализовать эксклюзивный вариант. И к тому же, дверь, которую вы сделали сами, будь то для квартиры или дома, будет радовать вас каждый раз по возвращению домой, ведь это творение ваших рук. И неописуемое чувство гордости – это творение действительно удивительное.

Даже эксперты сообщают, что с данной работай может справиться и начинающий мастер. Поэтому при наличии желания и небольшого опыта вы можете справиться с задачей – изготовить прекрасную деревянную дверь в качестве входной двери.

Выбор сырья

В первую очередь, если вы планируете не просто починить уже имеющуюся дверь, а изготовить её с нуля, следует серьёзно отнестись к выбору материала.

Какое дерево лучше использовать для наружного блока? Давайте рассмотрим варианты:

• Ольха. С ольхой удобно работать, дерево достаточно мягкое, однако подвергается гниению и может усохнуть.
• Бук. Этот материал очень прочный, устойчиво переносит механические нагрузки. Тем не менее бук зависит от влажности воздуха, перепады влажности сказываются на дереве и поэтому его обязательно необходимо дополнительно обрабатывать специальными материалами.
• Берёза. Главным отличием от других – красивая текстура древесины и отличная плотность.
• Лиственница. Также имеет красивую текстуру и сохраняет свои отличные свойства на долгосрочный период.
• Клён. Очень прочный материал, при этом отлично и без особого труда поддаётся обработке. Отличным плюсом является его не боязнь влаги.
• Сосна. Древесина не тяжёлая, поэтому изделие будет иметь небольшой вес. Однако есть недостаток – дерево может рассохнутся со временем. Поэтому его очень редко используют для входной двери.
• Дуб. Для дуба характерна прочность и долговечность. Работать с ним сложнее, необходимо иметь специальные инструменты. И, пожалуй, здесь потребуются опредёленные умения и навыки. В противном случае можно испортить древесину, так как в процессе часто случается, что материал просто раскалывается.
• Орех. Прекрасная древесина, обладает прочностью, долговечностью, а также с ней удобно работать. Главное требование к этому материалу – качество просушки. Дерево должно быть обязательно правильно просушено. От этого будут зависеть эксплуатационные свойства изготовленного изделия. Как правило, чтобы улучшить и усилить прочность и стойкость изделия к неблагоприятным внешним факторам, его дополнительно покрывают специализированными химическими составами.

Особенности изготовления дверей со шпонками

Двери со шпонками крайне редко используют для входной двери. Даже если это не первая дверь в дом, а вторая. Эти двери подходят для входа в амбар или какое-либо хозяйственное помещение, и устанавливаются в этих случаях чаще всего. Изготовить дверь со шпонками достаточно просто. суть конструкции – это ряд параллельно расположенных досок, которые удерживаются перпендикулярно расположенными шпонками или планками.

Как правило, для таких дверей используют хвойную древесину. Этот материал весьма бюджетный по сравнению с лиственными породами. Доски должны быть равные по ширине, длина должна быть чуть больше высоты дверного проёма. Измерьте высоту проёма рулеткой. Затем необходимо отметить эту величину на досках. Далее соединяем их, привинчивая горизонтальные планки. Если остаются какие-либо излишки по ширине или высоте, то их просто можно срезать. После пускают горизонтальную доску, которая будет выполнять функцию предупреждения от деформации полотна.

Когда вы сами изготавливаете такую дверь, обязательно подберите правильные крепежи. Как правило, когда соединяют доски и планки, то используют длинные гвозди. Длина их должна быть такой, чтобы они прошли через все деревянные элементы, но не пробили их насквозь. И ещё один момент – крепёжных элементов должно быть много, учитывая тот вариант, если ещё и понадобится обновить изделие или отремонтировать, чтобы не возникало с этим проблем.

Создание филёнчатой двери

Филёнчатые двери достаточно часто используют в своих домах как первую или вторую.

Стоит отметить различные виды филёнки:

• плоские;
• фигурные (представляют из себя сочетание кривых и прямых элементов);
• наплавные;
• конструкции с фигареями.

Что же такое филёнка? Она представляет из себя деревянный щит, имеющий гладкую поверхность, который вставляют в обвязку. Данный щит можно сделать как из сплошного полотна, так и из отдельных досок. Чтобы профиль поместился в обвязку, в ней специально выпиливается паз, который расположен на торцах полотна.

Для новичков советуем изготовить полотно с 6 филёнками.

Для такой конструкции понадобятся следующие элементы:

• 2 боковые стойки (зачастую это бруски 8х5 см или 10х7 см);
• 2 поперечины (размеры одинаковые с боковыми);
• «перемычка»;
• серединные поперечины (как правило, 3-4 штуки хватит).

В перемычке необходимо сделать шип, а в боковых стойках сделаем пазы. Необходимо обточить поперечины под шипы. На боковинках необходимо вырезать фаски. В них и будем вставлять филёнку.

Всю предварительную сборку нашей двери, которую будем позже устанавливать в дом, выполняем без какого-либо клея. В первую очередь, необходимо подогнать все детали, проверяем все наши стыки и шипы. А после этого берём филёнки и закрепляем на деревянные штыри.

Теперь нам необходимо убедиться, что вся конструкция собрана верно. Если всё так и есть, то разбираем нашу дверь и пронумеровываем каждую деталь. Нумерация необходима для того, чтобы при последующей сборки не перепутали какие-нибудь элементы местами. Вот теперь все наши детали промазываем клеем и собираем дверь снова. После этого обязательно просушиваем дверь.

Отделка наружного дверного блока

Поздравляем вас с изготовление наружного дверного блока. Теперь необходимо его задекорировать. Сперва надо пропитать блок антисептическим раствором. Тоже самое выполняют при ремонте двери или замене полотна.

Теперь подходим к процессу декорирования. Для входной двери частного дома могут использовать различные методы декорирования – покрыть дверь лаком или морилкой, оклеить её обоями, просто покрасить дверь, шпонировать, можно ламинировать дверь, использовать ткань для декора и т.д.

Наружную дверь по вашему желанию можно утеплить. Для этого прекрасно подойдёт поролон или другие теплоизоляционные материалы.

Принципы монтажа дверного блока

На завершающем этапе устанавливаем дверь в проём. Первым делом устанавливаем новую коробку. Коробка изготавливается из такого же материала, как и створки. После установки коробки необходимо врезать петли, после чего навешиваем полотно. Теперь необходимо отрегулировать всю дверную конструкцию.

Стоит сказать, что любая входная дверь, независимо от её качества и цены, со временем может потерять свой презентабельный вид или и вовсе перестанет исправно функционировать. Не отчаивайтесь, можно её обновить или просто необходимо провести небольшие ремонтные работы. Конечно же стоит следить за этим, ведь может возникнуть и такая ситуация, когда ремонт уже не спасёт положение. И выручит вас только полная замена дверной системы.

Как сделать двери из дерева, фанеры, вагонки: своими руками в домашних условиях

Найти качественное полотно без синтетических добавок по доступной цене до сих пор проблема. Поэтому отличный выход — сделать добротную и надежную дверь своими руками. Конечно, простым и легким такой столярный процесс назвать нельзя. Необходимо найти и подготовить подходящий древесный материал, нужные инструменты, а уж затем перейти к непосредственному изготовлению. Как раз для этого небольшой пост-инструкция, которая облегчит вам процесс.

Какие особенности у древесины различных пород

Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.

Лиственные породы

Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:

• Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
• Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
• Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
• Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.

Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:

• ива;
• граб;
• тополь;
• липа;
• бук.

Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.

лиственные и хвойные породы деревьев

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

• Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
• Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
• Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина. Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
• Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
• Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Какие понадобятся инструменты

Работу начинают с подготовки необходимого инструментария. Лучше всего, если они будут вестись на устойчивом верстальном столе. Среди требующихся инструментов:

1. Набор стамесок.
2. Столярный рубанок.
3. Лучковая пила.
4. Торцевой рубанок.
5. Шипорезная пила.
6. Ножовка.
7. Ручная пила.
8. Ножовочная пила.
9. Пила для изготовления шпона.
10. Ручного типа фрезер.
11. Резиновый и стандартный молоток.
12. Шуруповерт.
13. Шлифовальный аппарат (или обычная наждачная бумага).
14. Рулетка, метровая лента.
15. Уровни строительные.
16. Технический карандаш.

Материалы для изготовления дверей своими руками

Важно, чтоб приобретенные пиломатериалы были тщательно просушены и добротно обработаны. Чтобы древесина не покривилась, не рассохлась, длительное время выглядела достойно, акцентируясь на следующем:

1. Сорт досок — «А» либо «экстра». Поверхность материалов должна быть гладкой и однородной, небольшое количество сучков (лучше, если их не будет вовсе). Самая качественная доска — светлая, с выраженным узором.
2. Пределы остаточной влажности — не более 12-15 %. Узнайте и проверьте, что влага была удалена из материала в сушильной камере. Только при такой просушке гарантируется прочность и устойчивость к деформациям.
3. Лучше всего приобретать доски, уже отшлифованные на шлиф станке. Иначе придется шлифовать вручную при помощи наждачной бумаги.
4. Обратите внимание и на толщину досок. Если планируете изготавливать комнатную конструкцию — от 2,5 см, если входную — от 5 см.
5. Ровность. Данную характеристику проще всего проверить, укладывая доски на гладкую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что замки типа «паз-шип» отлично подходят друг к другу.

В зависимости от того, какую дверь вы собираетесь изготовить, набор необходимых материалов будет различаться. Стандартно потребуется следующее:

1. Шпунтовые доски с креплениями «паз-шип».
2. Различной длины саморезы.
3. Столярный клей.

Как сделать деревянную дверь: пошаговая инструкция

Технология самостоятельного изготовления деревянных дверных конструкций не выглядит простой. Среди необходимых навыков — опыт обращения со столярным инструментарием, работы на станках.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

1. Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
2. Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
3. С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
4. Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
5. Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
6. Удалите временные первоначальные перемычки.
7. Отшлифуйте наружные части конструкции.
8. Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
9. В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

двери на шпонках

Щитовые

Следующая разновидность деревянных дверей — щитовая. Основой конструкции выступает древесная рама. Снаружи ее обшивают фанерными листами или МДФ-панелями. Внутренние полости заполняют утеплителем, сотовым картоном или склеенными брусками.

Щитовая конструкция — самая простая для самостоятельной сборки. Единственное нужно все время сверяться, чтобы стороны изделия были ровными, а углы — прямыми. Выберите для себя, каким будет полотно двери:

• сплошное — для «щита» вполне подойдет низкосортная древесина;
• мелко пустотное — наполнение из того же материала, что и рама, но между каркасными компонентами оставляют зазоры,

Деревянные дверные конструкции изготавливаются одним из трех методов:

1. Сначала собирают обвязку, а внутри нее — сплошной или мелко заполненный щитовой элемент.
2. Отдельно изготовьте раму и щит, после соберите это в единое целое и проведите облицовку.
3. Первым делом соберите щит, затем выполните по его контурам обвязку, а в заключение займитесь облицовкой.

Изготовление филенчатой конструкции согласно первому способу:

1. Подберите для обвязки брус с необходимым сечением. К примеру, 3х12 см. Нарежьте согласно необходимой длине и ширине будущего полотна.
2. Чтобы соединить элементы обвязки-рамы между собой, на торцах труса проделайте отверстия для стыков — «в лапу» или «пол-дерева».
3. После того, как пазы уже подготовлены, смажьте их столярным клеем и соедините друг с дружкой. Обязательно проверьте, чтобы все углы конструкции оказались прямыми.
4. Оставьте время на просушку, а затем в локациях соединения проделайте сквозные отверстия до 1 см в диаметре. Вбейте в них предварительно обработанные столярным клеем нагели.
5. После того, как в соединительных местах щит уже высохнет, с одной стороны его покрывают фанерой или ДВП. Выпилите материал согласно размером дверного полотна, уложите на ровный стол и отметьте местоположение рамы. В тех локациях, где облицовка соединится с рамой, нужно обильно нанести столярный клей. Уложите раму на фанеру, прижмите с помощью пресса и оставьте высыхать.
6. Теперь переходите к заполнению пустот брусками, низкосортной древесиной, кусками МДФ-панелей. Не забывайте соединять компоненты наполнителя при помощи столярного клея, размещая их на уже готовой облицовке между направляющими брусьями обвязки.
7. Как только наполнитель щитовой конструкции высохнет, перейдите к наклейке другой стороны облицовки.
8. Завершите фрезерной обработкой торцов обвязки и поверхности дверного полотна.

Филенчатые

Филенчатая дверь представляется как конструкция, состоящая из каркаса из предварительно обработанных досок и вставленных в него филенок. Она собирается в одно целое с помощью обычного столярного клея. Однако браться за такую непростую работу все же стоит человеку со столярными навыками, умеющему работать со станками.

филенчатые двери

Филенчатые двери, пожалуй, — самый сложный вариант для изготовления своими руками. Учтите, что все элементы конструкции придется обработать на станках. Ход работ схематично представляется следующим образом:

1. Составьте детальный чертеж, используя скрупулезные замеры всех элементов будущей конструкции. Измеряется не только ширина и длина, но и параметры пазов досок.
2. Чтобы изготовить раму и поперечины, используйте брус или доски. Обрабатываются при помощи фрезера для получения паза и шипа в соответствии с составленными чертежами.
3. На торцах поперечных деталей делают пазы — это необходимо для дальнейшей установки филенок.
4. Чтобы изготовить филенки, берите как ДСП, фанеру, доски, так и стекло.
5. Если филенки будет деревянными, оставляйте их гладкими или обработайте фрезером, чтобы сделать красивый рельеф. Важно уменьшить толщину краев настолько, чтобы он свободно входил в пазы поперечин.
6. Перед тем, как собрать дверную конструкцию, обработайте все компоненты антисептическим составом, дайте их хорошенько просохнуть.
7. Двери собирают на идеально ровной поверхности. Локации соединений хорошенько обработайте столярным клеем.
8. Как только дверное полотно будет собрано, очень осторожно подбейте его киянкой по всем стыкам, затем проверьте, насколько прямые градусы углов, сожмите изделие при помощи струбцин и оставьте так до полного высыхания.
9. В заключение проведите финишную отделку воском, морилкой, лаком. А затем уже переходите к установке фурнитуры.

конструкция филенчатой двери

Изготовление коробки

Дверной короб — несущая часть всей конструкции, которую устанавливают в проход. Она обрамляет собой внутреннюю часть проема. На короб крепятся петли, на которые и будет навешена самодельная дверь. Естественно, без изготовления и монтажа короба установить ее в проход невозможно.

Так как от коробки зависит прочность всей дверной системы, к изготовлению подходят внимательно. Сама конструкция проста — одна поперечная и две боковые рамы. При желании вы можете дополнительно смастерить доборы и порог. Так как мы делаем деревянный короб, то необходимы подготовленные брусья. Вам понадобится лишь подогнать по требуемым размерам и обработать дерево.

Мастера рекомендуют выбирать для короба твердые, прочные и качественные сорта древесины. Самый идеальный, хоть и самый дорогой вариант — дуб. Сам ход работ схематически представляется так:

1. Замеры. Переходите к процедуре уже после того, как сняли прежний короб и подготовили проем к установке нового. Измерьте высоту, ширину и глубину проема в нескольких местах. Не забудьте также об измерении диагонали прохода.
2. Нарезка. Брусья режут по самым большим из полученных цифр. Перед этим учтите, каким образом будете соединять элементы. Самым надежным будет пазовый. Чтобы самостоятельно не возится с этим, проще подыскать готовые брусья. Если вы все будете делать самостоятельно, то воспользуйтесь диагональным методом соединения. Для этого края деталей подпиливают на угол в 45 градусов. Чтобы не ошибиться, используйте стусло. Если необходим порожек, учтите его высоту при нарезке боковых брусьев.
3. Декорирование. Перед тем, как перейти к украшению, обработайте брусья для будущего короба антисептиком — от влаги, грибковых форм жизни и насекомых. Когда вещество полностью впитается приступайте к покраске, лакировке, нанесению морилки. Но лучше всего отложить декорирование до навешивания полотна, чтобы окраска полностью совпадала.

Сборка и установка короба ведется по инструкции:

1. Снимите мерки с уже готовой двери, определите, где будут находится петли. Приложите их к коробу и обведите по контуру.
2. Вырежьте углубление под пети заподлицо.
3. Соедините боковые и поперечную детали короба.
4. После этого установите короб в проеме — лучше всего действовать, заручившись поддержкой помощника.
5. Проверьте размеры, подгоните расположение планок по стене. Пользуйтесь для этого отвесами и строительным уровнем.
6. Зафиксируйте короб в проходе клиньями.
7. Закрепите коробку крепкими болтами.
8. Чтобы детали не разъезжались по горизонталям, установите распорки.
9. Заполните пространства между стенками коробом монтажной пеной.
10. После того, как строительная пена полностью высохнет, срежьте ее избытки, уберите клинья и распорки.

Декор полотна

После основных мероприятий переходим к приятной части работ — декорированию самодельной двери. Рекомендуется провести простую работу, которая подарит изделию эстетичный облик:

1. Обработайте внешние поверхности при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
2. Пропитайте древесину антисептическим материалом. Нанесите первый слой препарата, дождитесь, пока высохнет. Затем проведите повторную обработку также до полного высыхания. Советуем ни в коем случае не пропускать этот этап, иначе дверь скоро будет поражена вредными бактериями, вызывающими гниение материала.
3. Если вы делаете входную дверь дополнительно обработайте водоотталкивающими составами — антипиренами.
4. Чтобы скрыть мелкие неровности, полотно покрывают шпаклевкой или грунтовкой. Для качественного результата дверь обрабатывают не менее двух раз, обязательно дожидаясь, чтобы каждый слой полностью высох. К примеру, грунтовка высыхает на 100 % в продолжение суток.
5. Финишный этап — покраска двери морилкой, лаком или краской. Морилку наносят уже на грунтованную поверхность. Количество слоев красителя зависит от того, насколько интенсивный и насыщенный цвет вы желаете получить. Каждый слой морилки будет сохнуть до 4-х часов. Завершают работы нанесением поверх 2-х слоев декоративного лака.

Утепление и звукоизоляция

В российских условиях не лишним будет позаботиться об утеплении двери. Выбранный вами утеплитель будет параллельно служить шумоизолирующим материалом, берите следующее:

1. Пенопласт группы ПСБ-С25. Крепится при помощи той же монтажной пены. Недорогой и отличный тепло-, звукоизолирующий материал.
2. Пенополистирол. Плотный пеноматериал с высоким уровнем теплоизоляции. Но его цена в 2 раза выше, чем у пенопласта.
3. Минеральная вата. Толк будет лишь установки ватных плиток с высокой плотностью. Они не будут «садиться» под воздействием влаги, как более мягкие плиты. Если вы пожалеете денег (плотные плиты минваты в 1,5 раза дороже), то через 1,5-2 года придется все переделывать.
4. Поролон. Годится, если вы собираетесь обшить дверь дермантином или искусственной кожей.
5. Изолон фольгированный. Представляет из себя 0,5-сантиметровый вспененный полиэтилен, с одной стороны которого фольга, а с другой — самоклеющаяся пленка. Создает эффект термоса.

утепляем дверь деревянную входную

Утеплить и звукоизолировать самодельную дверь можно распространенным способом: наклеить, закрепить материал-утеплитель на деревянную поверхность, а затем обтянуть искусственной кожей или дермантином.

Оборудование для клининга и уборки

• Оцинкованные
• Пластиковые
• Складные

Ведра и контейнеры для мусора

Воздуходувки

• Гладильные прессы
• Гладильные системы
• Утюги с парогенератором

Для чистки бассейнов

Машинки для чистки обуви

Мойки высокого давления

Моющие и чистящие средства

• Вантузы
• Вертушки
• Ленты
• Специальное оборудование
• Спирали
• Тросы

Обтирочные и протирочные материалы

• Генераторы сухого тумана
• Отпариватели
• Паровые швабры
• Пароочистители

Подметальные машины

• Для очистки лестниц
• Однодисковые
• Поломойно-всасывающие машины
• С сиденьем для водителя

Противогололедные средства

• Автомобильные пылесосы
• Воздуходувки (садовые пылесосы)
• Встраиваемые пылесосы
• Для бассейнов
• Для дома
• Промышленные (строительные)
• Пылесосы для сферы обслуживания
• Расходники и запчасти для пылесосов

Садовые тачки

• Аккумуляторные снегоуборщики
• Бензиновые снегоуборщики
• Лопаты для снега
• Снегоуборщики для мотоблоков
• Снегоуборщики для тракторов
• Электрические снегоуборщики

Стационарные мойки высокого давления

Сушилки для белья

Сушилки для ковров и пола

Уборочные тележки

Уборочный инвентарь

• 10
• 25
• 50

Тип пылесоса: классический

Мощность: 1600 Вт

Объем бака: 30 л

Разрежение: 200 мбар

Розетка для электроинструмента: да

Диаметр всасывающего шланга: 32 мм

Вес нетто: 7,5 кг

Вес нетто: 20 кг

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 4 220 р.
Цена за ед. товара: 422 р. 479 р.

Вес нетто: 20 кг

Температурный диапазон использования: -30 °С

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 2 770 р.
Цена за ед. товара: 277 р. 314 р.

Тип пылесоса: классический

Мощность: 1000 Вт

Объем бака: 25 л

Расход воздуха: 60 л/с

Разрежение: 210 мбар

Розетка для электроинструмента: да

Система очистки фильтра: полуавтоматическая

Диаметр всасывающего шланга: 32 мм

Вес нетто: 20 кг

Температурный диапазон использования: -15 °С

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 4 660 р.
Цена за ед. товара: 466 р. 499 р.

Мощность: 1000 Вт

Объем бака: 17 л

Тип пылесоса: классический

Вес нетто: 5,96 кг

• Пылесборник (5 шт) для промышленного пылесоса 59G607 GRAPHITE 59G607-145

Тип пылесоса: классический

Мощность: 1500 Вт

Объем бака: 30 л

Расход воздуха: 58 л/с

Разрежение: 180 мбар

Розетка для электроинструмента: да

Система очистки фильтра: ручная

Диаметр всасывающего шланга: 35 мм

Вес нетто: 8,5 кг

Вес нетто: 20 кг

Температурный диапазон использования: -30 °С

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 5 330 р.
Цена за ед. товара: 533 р. 569 р.

Вес нетто: 0,5 кг

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 152 р.
Цена за ед. товара: 38 р. 43 р.

Вес нетто: 0,21 кг

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 848 р.
Цена за ед. товара: 212 р. 240 р.

Для профессиональной уборки помещений торговых центров, ресторанов, гостиниц, магазинов, пищевых производств используется специальное уборочное оборудование. Это полностью автоматизированные устройства, которые предназначены для уборки мелкого и крупного мусора, тщательного мытья полов, чистки стекол.

Как правило, профессиональная уборочная техника применяется клининговыми компаниями, службами уборки, а также подходит для быстрого наведения чистоты на предприятиях и в быту.

Ассортимент продукции

• Электровеники – в комплекте имеют несколько насадок, которые предназначены для очистки различных поверхностей, например, ковров, кафеля или труднодоступных мест. Такое клининговое оборудование работает от аккумулятора, поэтому при уборке не надо ориентироваться на длину шнура.
• Подметальные машины – используются для сухой очистки промышленных помещений, например, складов, и придомовых территорий. Оснащены специальной щеткой – она сметает мусор в пылесборник, который находится снизу агрегата. Эта машина значительно сокращает время уборки больших территорий.
• Поломоечные машины – предназначены для полировки и влажной уборки залов и холлов в ресторанах, столовых, гостиницах, магазинах, а также лестниц и эскалаторов. Они имеют щетки, которые вращаются со скоростью до 1400 об/мин. На нашем сайте представлены и модели с сиденьем или площадкой для оператора – так удобнее следить за рабочим процессом.
• Стеклоочистители – используются для очистки гладких поверхностей, например, окон или зеркал. Это уборочное оборудование состоит из насадки с щетками, резервуара для сбора воды объемом 100 мл и всасывающей головки. В комплект входит зарядное устройство, аккумулятор, насадки и флакон с пульверизатором для чистящих средств.
• Пароочистители – это оборудование для клининговой компании применяется для очистки различных поверхностей от застывшего жира, въевшейся грязи и др. В зависимости от модели в бак можно залить воду от 0,5 до 2,7 л. Некоторые пароочистители имеют дополнительный съемный резервуар объемом до 0,95 л, чтобы не тратить время на частый залив жидкости в емкость.

Успейте купить клининговое оборудование и инвентарь в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру» по выгодной цене. Для оформления заказа воспользуйтесь формой на сайте.

Похожие записи:

1. Сочетание зеленого с синим и голубым
2. Электронные крышки биде для унитазов
3. Изготовление и установка деревянной двери
4. Рекомендации по выбору сварочного инвертора для дома