Выбор газового котла для дома

Простые советы по выбору газового котла для дома

Какое же большое количество статей на эту тему существует в интернете и каждая из них написана прям под копирку. Безусловно, пользы в этой информации много и она обязательно поможет в выборе газового котла для дома. Но при этом там не раскрываются главные секреты приобретения котла. Но вам повезло. О них вы и узнаете в данной статье. Поэтому меньше вступления и мы приступаем к раскрытию темы.

Напольный или настенный котел. Какой покупать?

Сравнивая газовые котлы, вы обязательно упретесь в выбор напольного или настенного варианта. И на самом деле очень сложно подсказать вам правильный выбор. Ведь у каждого варианта есть свои плюсы и минусы и каждый удовлетворяет своим определенным критериям. Поэтому, давайте поделим их по важности.

Приобретайте настенный газовый котел, если:

Вам нужна более эффективная работа
Нужны всякие интересные режимы работы
Нужна компактность и минимум сложностей с установкой
Если ваш дом не превышает 300 квадратов

Выбирайте напольный газовый котел, если:

У вас действительно большой дом или объект
Вам важен более долгий срок службы (касается чугунных котлов)
Нужна простота и стабильная работа
Вы хотите энергонезависимое решение
Вы готовы потратиться на дополнительный дымоход и другие комплектующие

Двухконтурные или одноконтурные котлы?

Относится это больше к настенным моделям. Рекомендация здесь будет простая. Если у Вас небольшой дом с одним санузлом и кухней, то берите двухконтурный котел и пользуйтесь горячей водой от него.

Основная проблема двухконтурных котлов заключается в их малой производительности. Одновременно такой прибор может обеспечить одну точку горячей воды. Если их будет несколько разом, могут возникнуть проблемы. Например, с внезапно холодным душем. Каждый проходил, каждый знает и повторять не хочет. Поэтому лучше ставить бойлер.

Котел с лучшим расходом газа

Сравнивая газовые котлы между собой, вы наверняка спросите у продавца: «а какой расход газа будет у моего 100 квадратного дома с вашим котлом». Продавец котлов марки X скажет вам, что расход будет 5-6 кубов в сутки, а продавец марки Y назовет цифру в 7-8 кубов. Вы на радостях купите тот, в котором расход будет меньше.

Знаете, в чем будет ваша ошибка? В том, что вы вообще задали данный вопрос. Потому что не один продавец не назовет правильную цифру расхода газа. Сегодня реалии таковы, что потребления газа не сколько зависит от котла, сколько от теплопотерь вашего дома. И у каждого дома они будут свои!

Сам же котел выполняют функцию компенсации теплопотерь. Отсюда запомните главное: выбирая газовый котел в одном ценовом сегменте из одноклассников, вы получите схожий расход газа. Сейчас эти показатели уже давно сравнялись у всех марок. Поэтому за расход можете особо не переживать.

У каких котлов лучше КПД?

Как показывает наша практика, редкий бренд пишет правду про КПД своих котлов. И вот вам для примера такой вариант:

Имеем газовый котел бренда Очаг от завода СервисГаз. Изучаем технические характеристики и видим, что КПД их котла Очаг Стандарт составляет 92%:

Прям хорошо, думаем мы, и идем изучать аналогичные котлы и натыкаемся на один из лучших на сегодня напольных котлов Baxi Slim. Смотрим КПД и видим значение в 90%.

Аж гордость за страну берет! Наши котлы в 3 раза дешевле, а производительность еще и на пару процентов выше!

Что вам важно знать про КПД котла? У настенных котлов КПД всегда будет выше напольных. Колеблется оно в районе 92-93%. У всех настенных котлов КПД схожее. Потолок достигнут давно и разница обычно отличается в сотых процентах.

Максимальное КПД напольного котла ровняется 90%. Выше показателя еще ни одному бренду достичь не удалось. И такой показатель обычно имеется только у дорогих марок.

Больше мощность – больше расход газа

Выбирая газовый котел, вы часто можете столкнуться с тем, что на вашу площадь нет подходящего котла. Допустим, дом у Вас 80 квадратов, а котлы в наличии только от 15 КВт.

Неопытный покупатель будет искать котлы с мощностью в районе 10 КВт. Опытный же купит то, что ему понравится. Ведь на самом деле нет разницы с каким запасом мощности вы возьмете газовый котел. Расход у вас будет схожий.

Как было сказано выше, задача котла компенсировать теплопотери дома. Более мощный агрегат сделает это просто быстрее. А расход будет сопоставим.

Алюминиевый или медный теплообменник?

Среди газовых котлов встречаются модели как первым, так и со вторым теплообменником. С медью все же чаще. Агрессивная маркетинговая политики убедила нас в том, что круче меди быть ничего не может. В целом, это правда. Но мало кто знает, что КПД котла с алюминиевым теплообменником снижается менее, чем на 1%. Поэтому если вам попался отличный котел, то теплообменник в нем не медный, это еще не повод его не покупать.

Читайте также:

Новые современные шторы в спальню

Но стоит заметить, что используя алюминиевый теплообменник, производитель действительно пытается сэкономить.

106 % у конденсационных котлов

Конденсационный котел в разрезе

Выбирая газовые котлы, вам могут попасться на глаза конденсационные модели, которые славятся своим большим КПД. Про устройство данных моделей мы рассказывали в отдельной статье. Здесь же расскажем, в каких случаях стоит их покупать.

Важно понимать главное – не один котел не может выдавать КПД выше 100%. Но производители часто любят писать о КПД в 106% (последняя цифра может быть любой). Поэтому на этот показатель обращать внимание не стоит. Здесь действует тот же принцип, что и был озвучен ранее – у всех конденсационных котлов КПД схожее, выше чем у традиционных, но ниже 100%.

Покупать их следует только в том случае, если вы используете низкотемпературные системы отопления. Такие как, например, теплые полы. Именно при низкотемпературном режиме работы и достигается экономия. В остальных режимах поведение такое же, как у традиционных котлов.

Отличие дорогого настенного котла от дешевого

На самом деле, для основной задачи – обогрева вашего помещения, вам за глаза хватит выбора самого бюджетного настенного газового котла бренда X, чем этого же бренда, но уже из более дорогого сегмента. Ведь расход газа у них будет абсолютно одинаков.

Все остальное – это не всегда нужные навороты. Такие как, дополнительная шумоизоляция, энергоэффективный насос, функции, навороченное табло и тд.

Еще сейчас в целях экономии стали использовать в дешевых котлах трубки и соединения из композитных материалов, а в более дорогих из металла. Плохо это или хорошо, время покажет.

Важно понимать одно, если вы выбираете котел с целью обычного отопления дома, то можете брать хоть самый простой газовый агрегат.

Вот такой вот получился материал. Есть что добавить? Пишите об этом в комментариях!

Газовые котлы: какие виды бывают для частного дома, особенности выбора и эксплуатации

Если не брать во внимание затраты на подключение или же они в разумных пределах, на данный момент магистральный газ считается самым экономичным энергоносителем. Поэтому в максимально газифицированных регионах, где за «голубой огонек» не нужно отдать от полумиллиона до бесконечности, в частном секторе наиболее распространено отопление на базе газового котла. Что в построенном доме для новой системы отопления и горячего водоснабжения, что при капитальной реконструкции уже имеющейся сети, важнейшим моментом является правильный выбор теплогенератора. На рынке масса модификаций в различных ценовых категориях, в которых новичку ничего не стоит запутаться. Рассмотрим, какие газовые котлы для частных домов существуют, по каким критериям нужно выбирать ту или иную модель и что делать, чтобы агрегат работал исправно.

Типы газовых котлов по количеству контуров
Типы газовых котлов по КПД
Классификация газовых котлов по способу монтажа
Виды газовых котлов по тяге
Как подобрать газовый котел по мощности
Самое важное при выборе газового котла

Типы газовых котлов по количеству контуров

Все газовые котлы подразделяются по предназначению на два типа – одноконтурные и двухконтурные.

Одноконтурные – ориентированы на обеспечение дома только тепловой энергией. Характеризуются компактными габаритами, упрощенным конструктивом и доступной стоимостью. В основе агрегата один пластинчатый теплообменник, который и отвечает за нагрев теплоносителя до заданной пользователем температуры. Нагретая в результате сгорания газо-воздушной смеси жидкость, из теплообменника поступает в магистраль отопительной системы (теплый пол, трубы с радиаторами, комбинация напольного и радиаторного типа). Там, по мере отдачи тепла в помещения, она остывает и снова возвращается в теплообменник для нагрева, беспрерывно циркулируя в системе. Простота залог надежности и с хорошими одноконтурными котлами редко бывают проблемы, но если выбрать этот тип оборудования, придется дополнительно тратиться на организацию горячего водоснабжения. А это и лишняя обвязка, и лишнее место в котельной, которого зачастую просто нет, как и самой отдельной котельной, и приобретение водонагревателя или бойлера косвенного нагрева.

Двухконтурные – предназначены и для отопления дома, и для обеспечения его горячей водой. Комплектуются не только первичным, но и вторичным, пластинчатым теплообменником для ГВС. Большую часть времени двухконтурный котел работает на одном теплообменнике, подогревая теплоноситель в системе, но как только открывают кран и начинают забор, происходит автоматическое переключение в режим нагрева воды. Любителям накупываться по несколько раз в день, стоит учитывать, что котел не может функционировать в двойном режиме – пока греется вода, отопление остывает. Современные двухконтурные котлы достаточно компактных размеров, не требуют много места и практичнее одноконтурных, хотя и дороже. Однако есть и свои нюансы.

Начнем с ГВС. Что бы я взял? Если бы у меня не было проблем с площадью помещений, я бы взял одноконтурный котел и самую обычную колонку. Никаких двухконтурных котлов, никаких бойлеров. У меня установлен двухконтурный котел и колонка и вполне можно подогревать воду котлом, но есть несколько моментов.

Используя котел для получения горячей воды, рано или поздно мы сталкиваемся с поломкой и заменой вторичного теплообменника и трехходового клапана, которые нужны для работы ГВС. Стоимость их примерно равна стоимости отдельной колонки. Даже просто выкинуть колонку при поломке и заменить новой (даже не заморачиваясь на ремонт) выгодней, чем просто поменять вторичный теплообменник в котле.
Если поломка, связанная с ГВС случится в двухконтурном котле в отопительный период, то с большой долей вероятности можно сказать, что кроме ГВС я лишусь и отопления (в отличие от случая использования отдельной колонки). В частном доме при сильном морозе и неработающем котле последствия размораживания могут быть не самые приятные.
Колонка обычно обеспечивает как минимум такой же поток горячей воды, как и двухконтурный котел, а по большей части она дает даже больше горячей воды, чем котел. Но если у вас большая семья и одновременно может работать несколько точек разбора горячей воды и производительности колонки может не хватить, имеет смысл подумать о БКН.

Исходя из этих соображений, я оставил колонку для ГВС, а котел использую только для отопления. Гораздо проще и выгодней тупо менять колонку, чем ремонтировать котел при проблемах с контуром ГВС. Притом, что проблемы с контуром ГВС вполне могут отразиться на отоплении и мне придется мерзнуть, тогда как проблемы с колонкой на отопление не влияют. Поэтому мой выбор – отдельный котел и отдельная колонка.

Как выбрать котел отопления для дома

Я живу в частном доме, поэтому вопросы с теплом и горячей водой мне пришлось решать самостоятельно.

Поскольку центрального отопления у нас нет, один из вариантов решения проблемы — это котел. В статье расскажу, что узнал, когда выбирал котел, и какой в итоге установил.

Устройство котла

Котел отопления — это мини-котельная , которая превращает топливо в тепло. Котлы отличаются по виду используемого топлива, но принцип работы примерно одинаковый: в котел подается топливо, которое сжигается в камере сгорания, а выделяемое тепло через теплообменник передается теплоносителю, например воде, и дальше по трубам идет к радиаторам отопления или кранам с горячей водой.

Виды котлов

В первую очередь котлы отличаются по виду используемого топлива — от него зависит устройство котла. У каждого топлива свои особенности. Разберу наиболее популярные виды котлов.

Газовые — оптимальный вариант для жителей России. Газовые котлы в качестве топлива используют природный газ. Стоимость газа при пересчете на выделяемое тепло ниже, чем у других материалов. Поэтому экономия — это основное преимущество газовых котлов.

Но чтобы использовать газовый котел, нужно, чтобы к дому был подведен или мог быть подключен газ. Если газ уже подведен — сразу выбирайте газовый котел. Если еще нет — учитывайте стоимость подключения, когда будете составлять смету. Например, в моем поселке только стоимость проекта, оборудования и работ вне дома — от 300 тысяч рублей. В некоторых случаях будет дешевле использовать другой котел.

Читайте также:

Идеи для маленькой квартиры

Если выберете вариант с подключением газа, нужно обязательно регистрировать дом, оборудовать вентиляцию и котельную с дымоходом, а затем получать разрешение газовых служб. Это длительный процесс, который занимает несколько месяцев.

Газовый котел необходимо обслуживать один раз в год — это делают специалисты газовых служб. Например, в Мособлгазе такое обслуживание обойдется от 500 рублей.

Электрические котлы — более простой вариант: не требует согласований и легок в установке. Котел не требует ежегодного обслуживания, как в случае с газовым агрегатом. Достаточно раз в несколько лет его чистить.

Здесь для нагрева используется электричество — это и есть основной минус. Несмотря на коэффициент полезного действия (КПД) такого котла, близкий к 100%, из-за стоимости электричества отапливать дом таким котлом значительно дороже, чем, например, газовым.

Если рядом с домом проложен газопровод и есть возможность подключиться, электрический котел станет хорошим временным решением до пуска газа. А когда газ подключат, электрический котел будет резервным на случай временного отключения газа.

Подключить электрический котел не получится, если не хватит электрической мощности. Например, к дому подведено только 5 кВт, а котел — на 9 кВт. Нужно или увеличивать мощность — писать заявление в энергоснабжающую компанию — или ставить котел меньшей мощности, которой может не хватить для отопления.

Твердотопливные котлы для получения тепла сжигают дрова и уголь. Их устанавливают, когда ни газ, ни электричество использовать нельзя. У таких котлов есть специальная загрузочная камера, куда помещается топливо для сжигания. Если топить дровами — камера больше, если углем — меньше, а стенки камеры толще, потому что температура горения угля выше.

Для работы котла нужно заложить в него топливо. В зависимости от размера камеры и вида топлива одной закладки хватает от нескольких часов до нескольких дней. Некоторые угольные котлы работают в автоматическом режиме.

Котлы на твердом топливе дешевы и просты в использовании. Топливо для них найти проще и они работают без электричества. Но такие котлы нужно обслуживать: загружать уголь и дрова, а затем чистить котел от сажи и пепла — такую ручную работу нужно выполнять каждый цикл работы котла. Кроме того, нужно где-то хранить сухие дрова или уголь.

Пеллетные — это разновидность твердотопливных котлов. В пеллетных котлах для получения тепла используются цилиндрические топливные гранулы — пеллеты. Это биотопливо, которое производят из древесных отходов, торфа и сельскохозяйственных отходов.

Пеллеты упрощают загрузку топлива в котел — он может работать автономно несколько дней.

Жидкотопливные котлы используют жидкое топливо — обычно дизельное топливо (солярку). Такие котлы не требуют постоянного контроля и обслуживания. Минусы таких котлов — высокая стоимость топлива и необходимость установки в теплом проветриваемом помещении.

Некоторые котлы на жидком топливе можно перенастроить на сжигание природного газа.

Комбинированные — это котлы, которые работают на нескольких видах топлива. Такие котлы позволяют совмещать плюсы разных вариантов топлива, в нужный момент переключаясь между ними.

Один из вариантов — твердое топливо с электрическими ТЭНами: когда дрова или уголь заканчиваются, котел переключается в режим использования электроэнергии. Другой вариант: твердое и жидкое топливо.

Основные критерии выбора

Некоторые особенности каждого вида котлов я уже описал. Теперь подробнее о критериях, которые важно учитывать при выборе.

Вид и принцип сжигания топлива. Электрические и газовые котлы наиболее удобны, потому что топливо для сжигания подается автоматически и не требует обслуживания. В эту же группу с натяжкой можно отнести и пеллетные котлы — они могут работать без обслуживания неделями. Все остальные котлы — твердо-, жидкотопливные и комбинированные — требуют ручной подачи.

Энергозависимость. Устройство твердотопливных котлов очень простое, они не требуют электричества. Некоторые напольные газовые котлы также энергонезависимы. Остальные газовые и, конечно, электрические котлы без электроэнергии работать не будут.

Количество контуров, которые может нагревать котел, — это количество отдельных периметров, по которым передается тепло. Например, отопление дома радиаторами — это один контур, а горячая вода в кране — это уже другой контур. Иногда отопление также делают в несколько контуров: например, разные контуры на разных этажах дома.

Одноконтурные котлы только обогревают помещение, а двухконтурные — обогревают помещение и нагревают горячую воду в кране для бытовых нужд. Современные одноконтурные котлы также могут нагревать воду, но для этого к нему нужно подключить бойлер.

Мощность котла, наличие регулировки, правила расчета. При выборе котла нужно правильно выбрать мощность: если мощности не хватит — будет холодно, а если больше, чем нужно — переплатите за котел. Для расчета требуемой для отопления мощности в средней полосе России обычно используют правило: 0,1 кВт мощности на 1 м² площади дома + 10—20% запаса.

Для функционирования горячего водоснабжения мощность учитывается отдельно — примерно по 5 кВт на каждый кран с горячей водой. На 4 крана получится 20 кВт — это максимальная требуемая мощность, если все краны одновременно будут открыты.

Например, если дом на 100 м² хотите оборудовать двумя санузлами и раковиной на кухне, тогда мощность котла с запасом для одновременного использования отопления и горячей воды во всех кранах:

W = 0,1 кВт × 100 × 1,2 + 5 кВт × 3 = 27 кВт

У современных газовых и электрических котлов есть регулировка мощности: можно ограничить максимальную потребляемую мощность или задать желаемую температуру нагрева.

Материал теплообменника в котле влияет на нагрев теплоносителя. Теплообменники делают из чугуна, стали или меди. Чугунные тяжелее и дороже, но им не страшна коррозия. Стальные — дешевле, легче, но боятся коррозии. Медные теплообменники компактны, используются в небольших котлах, но не так долговечны, как чугунные.

Открытая и закрытая камера сгорания — это характеристика котлов, которым требуется воздух для сжигания топлива. Если камера сгорания открытая — воздух для горения берется из помещения, в котором установлен котел. В таких помещениях обязательно должна быть приточная вентиляция и дымоход, чтобы выводить продукты горения. При использовании закрытой камеры котлы берут воздух снаружи, поэтому дополнительная вентиляция не требуется.

Способ установки и вид размещения. Котел может быть настенным или напольным. Более компактный и удобный вариант — настенный котел. Для него не требуется отдельное помещение и его можно повесить в ванной или в другом удобном помещении.

Напольные котлы обычно более мощные и громоздкие. Их используют, когда настенного котла недостаточно для обогрева большого дома.

Вес котла зависит от материалов, из которых он сделан. Настенные котлы чаще всего делают из стали, их вес составляет около 30—50 кг . Напольные котлы более мощные, при их изготовлении иногда используется чугун, поэтому вес таких котлов может достигать сотен килограммов.

Экономичность котлов зависит не только от КПД, но и от стоимости топлива. Газовые котлы наиболее экономичные, но стоимость подключения может окупаться 10—20 лет . Наиболее дорогой вариант — отапливать дом электрическим котлом, но здесь стоимость зависит от тарифа в конкретном регионе.

Безопасность при работе котлов зависит от грамотной установки и правил эксплуатации. При установке котла важно выполнить все требования безопасности, которые рекомендует производитель, и согласовать подключение с надзорными органами, если это требуется. Все автоматические котлы будут безопасны, если их правильно использовать и вовремя обслуживать. Безопасность использования котлов с твердым и жидким топливом также зависит от правильности загрузки и хранения топлива.

Гарантия и срок службы котла отличается у разных производителей: это может быть и 1 год, и 10 лет. Когда производитель уверен в качестве своего котла, гарантия будет больше. При этом срок службы при правильном обслуживании может значительно превысить срок гарантии.

Стоимость котлов начинается от нескольких тысяч рублей. Цена зависит от устройства котла (вида используемого топлива) и его мощности.

Помимо стоимости котла надо учитывать стоимость подключения. Приведу примерную смету подключения в моем поселке. Смета не учитывает газовое оборудование внутри дома — например, котел.

Какой газовый котел выбрать для отопления частного дома?

Наиболее оптимальным и экономичным источником отопления загородного дома до сих пор остается газовый котел.

На нашем рынке представлено огромное количество производителей данной продукции – Bosch, Buderus, Viessmann, Vaillant, Baxi, Navien и т.д.

Давайте поможем вам разобраться в этом деле, чтобы избежать непоправимых ошибок при покупке.

В настоящее время проект на электроснабжение здания ни у кого не вызывает вопросов. Это считается как нечто само собой разумеющееся.

Отсюда и вытекают проблемы сначала с правильным подбором мощности газового котла, а потом с его эксплуатацией.

Самый популярный способ из них – разделить общую площадь дома на 10м2. В итоге якобы и получается расчетная величина.

При этом никак не учитываются толщина и материал стен, габариты, количество и вид окон, дверей, наличие чердака и т.п.

Если вы хотите усредненно без проекта узнать мощность, воспользуйтесь хотя бы онлайн калькуляторами. Выбирать стоит те из них, которые требуют внести максимальное количество параметров.

Например, вот этот – ТЫЦ.

Но все же для комфортной и спокойной жизни изначально заложите в свои расходы отдельную сумму на проект теплоснабжения. В нем же должна быть разработана схема всего отопления и просчитаны теплопотери дома.

Когда люди впервые видят на табличке котла мощность 24кВт и более, это вызывает у них оторопь.

Не путайте электрическую и тепловую мощность отопительных приборов. Газовый котел в самом худшем случае потребляет из розетки не более 150-200Вт в час.

Поэтому то для его питания в период отключения света и хватает обычных аккумуляторов с инвертором или так называемых ИБП.

Ни о каких киловаттах тут речи не идет.

А следовательно, брать газовый котел с запасом, экономически невыгодно. Это не всегда верно.

В первую очередь такая проблема касается “тупых” напольных и морально устаревших навесных котлов.

Вот как условно выглядит график работы 20квт и 30квт прибора.

По вертикали у нас расход газа, по горизонтали – время работы. Сверху нарисованы два режима, так называемого тактования. Снизу – режим комфортной работы с постоянной мощностью при морозах.

Обычно тактование наблюдается в период межсезонья, когда нет сильных морозов и прогревать долго систему не нужно.

В данной ситуации котел запускается на максимуме, быстро нагревает воду и отключается. Далее насос растаскивает теплоноситель по системе, температура падает, горелки запускаются вновь.

В таком режиме работает как 20квт, так и 30квт котел. В чем же разница?

А разница в том, что первый будет потреблять газ в промежутках запуска условно 2м3, а второй 3м3. Когда котел тактует, он не успевает ничего оценить и выйти на оптимальную мощность.

Он заводится на максимуме и останавливается на максимуме. Но все это касается старых, “тупых” моделей.

В современных настенных приборах с модулирующими горелками (1:10) и умной электроникой, работа котла устроена таким образом, что если автоматика изначально увидит перегрев теплоносителя, то следующее включение произойдет на меньшей мощности, либо вы ее сможете уменьшить самостоятельно.

Единственная проблема – когда минимальная мощность у котла не такая уж и минимальная.

Поэтому проверяйте инструкцию и спрашивайте у продавца имеет газовый котел функцию модуляции или нет. И чем чаще будет шаг регулировки, тем лучше.

90% потребителей никогда в жизни не пользуются ни погода зависимой автоматикой, ни GSM модулями. Переплачивать за них не стоит.

Уж лучше поставить парочку умных и недорогих комнатных термостатов.

Большинство именно так и решает извечную проблему с тактованием.

Это вовсе не так. На конечную мощность влияют исключительно теплопотери здания.

Когда температура достигает заданных величин, количество тепла от котла будет выделяться одно и то же. Не важно сколько воды при этом будет в системе – 10л или 100л.

Какой настенный газовый котел лучше – корейский или европейский? Именно между ними чаще всего происходит борьба в данном сегменте.

Все настенные турбированные котлы работают примерно одинаково. Да, начинка у них отличается, но это никак не сказывается на ЭКОНОМИИ.

КПД и у корейских моделей, и у европейских одинаковое. Тут уже нужно смотреть на другой параметр, а именно – наличие в вашем городе сервиса по техобслуживанию и ремонту конкретной марки.

Основываясь именно на этом факторе, стоит делать выбор в ту или иную сторону. Запомните простое правило — чем дальше вы проживаете от сервиса, тем проще агрегаты выбирайте.

На сам деле ничего страшного здесь нет, просто продавцы должны быть честны с вами изначально, а не втюхивать чисто европейское качество.

Как на это не попасться и все проверить самостоятельно? Элементарно.

Вбиваете в гугл полное название модели и добавляете два слова – “СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ”. Скачиваете его и внимательно изучаете.

Сертификат должен быть у каждого товара, который завозится на территорию стран СНГ. В графе “Изготовитель” как раз таки и указано, где фактически был произведен данный котел. Вот вам для наглядного сравнения два сертификата.

Конкретную марку смотрите в графе – “Продукция”.

Это касается не только сборки, но и комплектующих. Уже мало кто из производителей за счет китайцев экономит только на рабочей силе.

Поэтому не стоит верить продавцам, что котел был только отверточно собран в Китае, а все внутренности у него европейские. Хотя опять же повторимся, в современном мире не всегда китайские комплектующие это плохо.

Здесь в первую очередь идет речь о честности продавца.

Двухконтурные котлы нужны только для горячего водоснабжения (ГВС) – отопление + отдельно горячая вода. Одноконтурный прибор отлично справляется и с теплым полом, и с батареями.

Все что он делает, это просто греет воду. Какая у вас при этом система отопления его не особо волнует.

Главное правильно все спроектировать и рассчитать. Вообще для нормального горячего водоснабжения покупать котел мощностью менее 24кВт не рекомендуется.

В интернете сломано много копий по поводу двухконтурника и ГВС.

Если коротко сформулировать суть, то она в следующем:

один санузел или две точки горячего водоразборазбора + все это недалеко от котельной – ваш выбор двухконтурный котел

три и более точек водоразбора – одноконтурный и бойлер косвенного нагрева

Котлы как люди, есть традиционные, а есть нет

Средний уровень КПД, в который уперлись традиционные газовые котлы составляет следующие значения:

настенные модели – 92-93%

напольные – 90%

И тут неопытный потребитель впервые видит конденсационный котел с его показателем КПД в 100% и даже выше.

При этом мало кто ему объясняет, что конденсационные котлы высокопроизводительны в основном в низкотемпературных системах, а именно – теплый пол.

Для обычной радиаторной или смешанной системы отопления никакой речи о высокой производительности и КПД выше 100% уже не идет. Тем не менее, конденсационник очень хорош, когда нет возможности или желания ставить большой напольный котел, а мощности обычного настенного не хватает.

Средняя окупаемость разницы в стоимости конденсационного и традиционного котлов для частного дома составляет 3-5 лет в зависимости от условий. И чем меньше площадь дома + если газ при этом природный – тем дольше конденсатник будет себя окупать.

Действительно, все последние модели в основном рассчитаны для закрытых систем. В них поддерживается стабильное давление и при его снижении срабатывает датчик, который отключает нагревательный прибор.

Падение давления, как правило, свидетельствует об утечке. При установке современного газового котла на открытую систему вам всего на всего нужно донести до датчика информацию, что давление в системе изначально низкое, и это ни коим образом не говорит о проблемах в отоплении.

Это делается элементарным замыканием проводов датчика между собой.

После этого, если вы в дальнейшем не будете осушать систему и сливать воду, котел будет работать без проблем.

Поэтому заранее уточняйте данный момент у продавца.

Открытые еще называют атмосферниками (с полноценным дымоходом), а закрытые – турбированными (с вентилятором, принудительно выгоняющим продукты сгорания на улицу через коаксиальный дымоход в стене).

Да, действительно, настенные турбированные устройства придумали для экономии. Атмосферные котлы более дорогие, но менее привередливые.

Вам придется вложиться в дымоход, предусмотреть отдельное помещение с соответствующей высотой потолков, куботурой, вентиляцией, освещением, сигнализаторами газовой безопасности. А еще не забывайте про повышенный расход газа.

Если в вашем регионе газ относительно недорогой и бюджет позволяет потратиться на все требования безопасной эксплуатации + оплачивать последующие квитанции от газового монополиста, то ваш выбор – атмосферный отопительный прибор.

Он по праву считается более надежным. Для подавляющего большинства жителей не только нашей страны, но и Европы, самый оптимальный вариант – это турбированный настенный газовый котел.

Его спокойно можно запихнуть хоть в шкафчик на кухне или незаметно спрятать где-нибудь под лестницей.

На просторах нашей страны до сих пор считается, что напольный в “одни ворота” выигрывает у настенного.

При этом в Европе их давно признали низкоэнергоэффективными устройствами и практически запретили во всех жилых домах.

То ли еще будет

Но вернемся в родные пенаты. Вот на что вы должны ориентироваться в первую очередь.

хорошие напольные котлы очень дорогие

При этом дешевый напольный котел будет проигрывать в производительности качественному настенному.

Что нужно знать при выборе котла

Газовый котел, находящийся в вашем доме, служит источником тепла и комфорта. Однако при определенных обстоятельствах он же может стать причиной неприятностей и даже бед. На сегодняшний день на рынке представлено огромное множество котлов всевозможных типов и марок, и потребитель, не чувствуя себя способным в них разобраться, частенько перекладывает вопрос выбора котла на кого-либо другого, полностью доверяя постороннему человеку вопрос своего дальнейшего покоя и комфорта. Цель настоящей брошюры – в доступной форме предоставить обычному покупателю информацию, которая позволит избежать ошибок как при выборе котла, так и при его дальнейшей эксплуатации.

Газовые котлы предназначены для отопления жилых домов, коттеджей, промышленных и иных объектов. Как правило, для обогрева индивидуального жилья используются котлы мощностью не более 50 кВт.

Основные части любого газового котла — горелка и теплообменник. Сгорающий газ нагревает циркулирующую через теплообменник воду, которая, поступая по трубам в радиаторы или конвекторы, передает тепло воздуху жилого помещения.

Естественно, что приведенная схема работы котла очень упрощена. Ниже вы познакомитесь с разными типами котлов, а также с основными функциями, имеющими влияние на комфорт, надежность и экономичность оборудования. Как нам кажется, именно эти характеристики должны стать основными при принятии решения о покупке того или иного котла.

Горелка и теплообменник — основные части газового котла

1.1. Материал теплообменника

В настоящий момент при производстве котлов используются теплообменники трех основных типов: медные, стальные, чугунные. Можно с уверенностью сказать, что, обратившись за консультацией к специалисту, вам придется выбрать один их этих вариантов.

Итак, вариант номер один — котлы со стальными теплообменниками. Они наиболее распространены, особенно среди продукции отечественных производителей. И связано это, главным образом, с доступностью материала и сравнительной простотой его обработки.

Основные достоинства котлов со стальными теплообменниками — относительно невысокая цена и хорошая пластичность материала. Последнее имеет большое значение, так как в процессе эксплуатации теплообменник периодически подвергается прямому тепловому воздействию пламени горелки, вследствие чего в нем возникают так называемые тепловые напряжения, способные привести к образованию трещин в корпусе теплообменника.

Благодаря пластичности стали из нее могут изготавливаться высокоэффективные теплообменники сложной конфигурации

К недостаткам стальных теплообменников относится их подверженность коррозии. В процессе работы котла коррозионному воздействию подвергаются как внутренняя, так и наружная поверхности теплообменника, вследствие чего может произойти его разрушение.

Минусами стального теплообменника являются так же его сравнительно большие вес и объем. Данные характеристики отражают степень инерционности. Другими словами, часть газа будет расходоваться на нагрев теплообменника и находящейся в нем воды, т. е. не все тепло используется по назначению — на нагрев теплоносителя. Чем больше вес и внутренний объем теплообменника, тем больше топлива будет израсходовано напрасно.

Следующий вариант — чугунный теплообменник. Он характеризуется стойкостью к коррозии и долговечностью. Чугун предъявляет высокие требования к соблюдению правил проектирования и эксплуатации котла. Его неравномерный нагрев (например, из-за появления отложений в надгорелочной части при использовании плохо подготовленной воды) вызывает растрескивание материала. Существует также понятие «низкотемпературная коррозия» — растрескивание чугунного теплообменника из-за разности температур в зоне нагрева и месте входа в него воды из обратной линии системы отопления. Чтобы избежать этого, в схему включают дополнительный элемент — четырехходовой смесительный клапан, добавляющий в «обратку» на входе в котел горячую воду из прямой линии. Если вместо обещанных 20 лет эксплуатации чугунный теплообменник прослужил сезон, продавец, как правило, сославшись на несоблюдение условий эксплуатации, отказывается бесплатно выполнить замену теплообменника, стоимость которого часто составляет 50–60 % стоимости котла. К сожалению, наиболее уязвимыми оказываются именно дорогие импортные котлы, и связано это с высокой технологией литья, позволяющей изготавливать теплообменники с более тонкими стенками. Уместно сравнение чугунного теплообменника с качественным мощным автомобилем: при условии высоких эксплуатационных расходов он будет служить долго и надежно, обеспечивая необходимый комфорт.

Понятно о сложном: как выбрать газовый котел

Газовые котлы последнего поколения идут в ногу со временем и могут похвастаться кучей режимов, функций, модными сенсорами и датчиками, выглядят стильно… Но газовый котел нельзя выбирать, ориентируясь только на дизайн, мощность и функциональность, как бы ни расхваливали его возможности продавцы. Главный ориентир для выбора – реальные условия эксплуатации котла – от площади дома до климатических условий и особенностей энергоснабжения конкретного населенного пункта.

Доступный напольный энергонезависимый газовый котел

Одноконтурные и двухконтурные газовые котлы

Если котел нужен только для отопления, то ваш выбор – одноконтурный котел (с одним баком), если для отопления и обеспечения помещения горячей водой – двухконтурный котел с двумя баками, расположенными, как правило, друг над другом и нагревающимися от одной горелки. Выбирая двухконтурный котел, можно отказаться от электрического водонагревателя, убив, таким образом, несколько зайцев: вместо двух приборов у вас будет один (экономия места, времени на покупку, иногда – денег, хотя это зависит от выбора модели), сэкономите на оплате счетов – газ дешевле электричества. В режиме «Лето» двухконтурный котел может работать только для обеспечения горячего водоснабжения, включаясь лишь при открытии крана горячей воды. Зато при выходе из строя двухконтурного котла (это техника, ей свойственно иногда ломаться) можно лишиться разом и отопления, и горячей воды. Многие думают, что двухконтурный котел обеспечит подачу горячей воды в случае перебоев с электричеством (за городом это частенько случается), но это не так. Во-первых, большинство современных моделей двухконтурных котлов подключается и к электросети тоже – только для обеспечения работы системы управления, нагрев идет за счет газа; во-вторых, если отключится электричество, то отключится и система подачи воды – насос или насосная станция. В-третьих, максимальная мощность двухконтурных котлов невелика – хватит на коттедж площадью до 450 м² (при условии, что дом хорошо утеплен), а объем бака для горячей воды невелик – на семью, одновременно утром или вечером желающую принять душ (например, если душевые есть на двух этажах), может не хватить горячей воды. Придется либо какое-то время ждать, либо почувствовать себя голым инженером из «12 стульев» – пусть и в собственной ванной, но в пене и без возможности ее смыть.

Читайте также:

Простые формы в гостиной

Двухконтурный напольный чугунный котел

Выбирая двухконтурный котел, стоит уточнить, сколько у него теплообменников – один, битермический, или два. Битермический теплообменник состоит из двух трубок – одна в одной или «труба в трубе». Водопроводная вода проходит по внутренней трубке, а теплоноситель системы отопления – по внешней. Котлы с битермическим теплообменником дешевле, потому что не могут справиться с большим объемом горячей воды, быстро засоряется накипью и требует регулярного ухода – очистки от накипи, которая может негативно отразиться на работе котла. Два теплообменника в двухконтурном котле – более удобный вариант, но обойдется дороже.

Альтернатива: одноконтурный котел и выносной бак

Это хороший вариант для больших домов площадью больше 450 м²: вода в системе горячего водоснабжения будет нагреваться при помощи газа (это экономично), но ее будет много: не 150-160 литров (столько способны прогреть двухконтурные котлы, работающие с проточной водой), а в несколько раз больше, до тысячи литров.

Мощность котла — главный критерий выбора модели

Тут все просто: открываете проектную документацию на жилое помещение и смотрите, какую площадь вам предстоит отапливать. В зависимости от нее выбирается мощность котла. Если площадь меньше 100 м² – мощность одноконтурного котла будет до 10 кВт, двухконтурного – до 20 кВт. Для 100-200 м² – соответственно, до 20 и 30 кВт. Для 200-300 м² – до 20 и 40 кВт, для 300-400 м² – до 30-50 кВт и т.д. Как правило, в технической документации котла написано, на какую максимальную площадь рассчитан, и в среднем принят расчет 1 кВт на 10 м², но это в случае нормального давления газа в сети – 13 Бар. Если с этим проблемы (а зимой это часто бывает, т.к. газом пользуются все и много), то стоит прибавить к расчетной мощности 20%. Кстати, в обслуживающей организации можно выяснить минимальный уровень давления газа в сети и ориентироваться на него при выборе котла – в технических характеристиках модели указано, при каком минимальном давлении она может работать. Необходимо учитывать, хорошо ли утеплен дом, и если нет – то не выбирать минимальный вариант. Хотя, конечно, отапливать улицу – то есть мириться с большими потерями тепла – неправильно, лучше утеплить. Обязательно нужно принимать во внимание количество и площадь окон в доме, насколько плотно они закрываются, высоту потолков, необходимость монтирования системы теплых полов, наличие системы вентиляции, и, конечно, климатические условия: в Подмосковье они одни, в Сибири – совсем другие. Поэтому, рассчитывая мощность котла, нужно учитывать показатели самой холодной недели в конкретном районе по многолетним наблюдениям. Если факторов риска, что котел не справится, слишком много (холодный климат, открытое место, высокие потолки, «французские окна» от пола до потока и т.п.), то опять-таки прибавьте 20-30 % к рекомендуемой мощности.

Настенный или напольный, и нужна ли энергонезависимость

Объединяем это в один пункт, потому что все настенные модели подключаются не только к газу, но и электричеству, то есть являются энергозависимыми. Это модели европейских фирм, компактные и занимающие мало места, не требующие специальных условий установки – например, плитки на полу под котлом, максимально комфортные в использовании, с дисплеями, кучей режимов, электронной регулировкой всего на свете.

Столешница из плитки: советы по отделке, пошаговая инструкция

Для изготовления столешниц используются различные виды плитки. Все они отличаются по своим техническим и эксплуатационным характеристикам, но имеют одно общее свойство – высокую механическую прочность. Столешницы могут делаться из керамической, керамогранитной и натуральной каменной плитки. Такими материалами покрываются не только кухонные столешницы, есть варианты изготовления элементов журнальных столиков и обеденных столов.

Столешница из плитки

Общие советы по отделке столешниц плиткой

К производству работ надо подходить очень взвешенно. Сразу надо сказать, что использование плиток в качестве финишных покрытий столешниц не самое оптимальное решение и имеет много рисков, о них мы расскажем в этой статье немного ниже. Если для напольных покрытий такие ошибки проходят незамеченными, то столешницы на них реагируют крайне негативно. Какую лучше использовать плитку?

Таблица. Виды плитки для отделки столешницы

Плитка из натурального камня

Выбор плитки для столешницы

Мы навели краткие физические характеристики плиток, но есть еще и очень жесткие требования к основаниям столешниц.

На какие основания можно укладывать плитку

На требования к основаниям главное влияние оказывают физические особенности плитки и клеящих составов для их установки. О чем надо знать заказчикам, на какие столешницы лучше укладывать плитку?

Механическая прочность.

ЦСП — лучшее основание под плитку

Основание из ОСП требует обработки грунтовкой

Основание должно иметь хорошую адгезию с плиточным клеем

Этапы укладки плитки на столешницу

После принятия окончательного решение и выбора конкретного материала можно приступать к воплощению желаний. Все работы условно разделяются на несколько этапов, выполнение каждого из них считается важным условием надлежащего качества работ.

Анализ состояния столешницы.

Нужно убедиться, что столешница выдержит дополнительную нагрузку

Плитку нужно покупать с запасом

В работе с плиткой обязательно потребуется плиткорез

Заранее нужно продумать схему раскладки плиток на столешнице

Если у вас все готово, то можно приступать к укладке плитки на столешницу.

Пошаговая инструкция производства работ

Рассмотрим очень оригинальный вариант кухни – нижние шкафчики изготовлены из облицовочного кирпича. Это очень прочная конструкция, но такие кухни можно ставить только в частных домах. Кирпичные стены позволили сделать оптимальное основание для столешницы – железобетонную плиту толщиной 2 см. Плита заливалась мастером самостоятельно, до начала укладки керамической плитки прошло 14 дней. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы бетон набрал более 50% максимальной прочности.

Вся конструкция выложена из кирпича, столешница — из бетона

Шаг 1. Очистите поверхность плиты от пыли и песка и минимум два раза покройте пропиткой глубокого проникновения. Пропитка выполняет несколько задач.

Значительно замедляет впитывание влаги из клея, а вода крайне необходима для набирания раствором прочности. Дело в том, что только с ее помощью проходят химические реакции, приводящие к затвердеванию цемента. Без влаги он просто высыхает и опять превращается порошок. В связи с тем, что толщина клея всего примерно 5 мм, надо прилагать усилия для обеспечения благоприятного течения реакции затвердевания.
Увеличивает эффективность адгезии. Во время изготовления бетонной плиты могли немного нарушаться технологии, как следствие, верхняя тонкая пленка не имеет достаточной прочности и может вместе с плиточным клеем отслаиваться от конструкции. Пропитка не позволяет проявляться негативному процессу.

Поверхность основания обрабатывают грунтовкой

Укладка плитки возможна только после полного высыхания пропитки.

Имейте в виду, что на столешницу надо клеить плитку таким способом, чтобы поверхность была полностью ровной и без швов. Это самый сложный метод, работать могут только очень опытные мастера. Если класть плитку с крестиками, то за счет незначительного изменения величины зазора можно компенсировать неточности. Бесшовный метод не позволяет выполнить такую корректировку, все сразу необходимо делать с идеальной точностью, исправления невозможны.

Важно. Плитку покупайте без фаски по периметру лицевой поверхности. Фаска образует канавки, а столешница должна иметь максимально ровную поверхность.

Для таких работ можно использовать лишь очень качественную плитку с идеально ровными краями и плоскостями. Очень многие отечественные и китайские производители не могут выпускать товары надлежащего качества, рекомендуется приобретать плитку известных мировых брендов. В магазине внимательно самостоятельно проверьте ровность поверхностей, прикладывайте две плитки друг к другу плоскостями и ребрами. Если увидите малейшие зазоры или колебания, то этот товар для облицовки столешницы непригоден.

Плитку нужно выбирать хорошего качества и без фаски

Куски плитки, используемые для укладки под углом, надо специально готовить – снимать фаску с внутренней стороны и оставлять лишь небольшую полоску начальной толщины.

Шаг 2. Подготовьте клей. Советуем пользоваться Ceresit, по всем параметрам это отличная смесь, стоимость доступная для абсолютного большинства потребителей. Перед приготовлением внимательно изучите инструкцию производителя и строго выполняйте его рекомендации. Всегда в емкость вначале наливайте воду, а только потом добавляйте сухую смесь.

Готовят клеевую смесь

Шаг 3. Замерьте нужный размер плитки и отрежьте лишнее. В нашем случае для столешницы используется прочная плитка увеличенной толщины. Нарезать ее обыкновенным алмазным резаком очень сложно, рекомендуется пользоваться стационарным станком с алмазным диском и водяным охлаждением. Первый срез делайте глубиной до одного миллиметра, он должен гарантировать ровную кромку и исключать появление небольших сколов. В дальнейшем увеличивайте глубину до 2–3 мм, выполняйте несколько проходов до тех пор, пока плитка полностью не разрежется. Такая технология несколько увеличивает время на подготовку, зато полностью исключает порчу. Не спешите, укладка плитки довольно длительный процесс, он не терпит халтуры.

Подрезают плитку по размеру

Шаг 4. Снимите по одному краю плитки фаску с обратной стороны. Она требуется для более плотного прилегания двух кусков, угол наклона должен равняться 45° и более. Меньше не допускается, плоскости будут упираться и не позволят плотно соединить плитки. Работайте болгаркой с алмазным диском, следите, чтобы линия была максимально ровной, а ширина тонкой грани одинаковой по всей длине и на всех заготовках.

С помощью болгарки делают фаску на угловых элементах

Шаг 5. Вырежьте плитку для отверстия под мойку. Делается это в несколько этапов.

Плитку укладывают поверх отверстия

С обратной стороны намечают линию среза

Болгаркой обрезают плитку по разметке

Важно. Для резки плитки пользуйтесь только специальным алмазным кругом, он не имеет радиальных прорезей. С вырезами применяются для резки бетона, они удаляют большое количество пыли, но одновременно со значительной силой ударяют о кромку среза. Плитка от таких нагрузок в лучшем случае дает небольшие сколы, а в худшем полностью трескается.

Шаг 6. После того как насухо заготовили все детали покрытия, можно приступать к их укладке на цементный клей. Технология ничем не отличается от обычной, только все надо делать удвоенной аккуратностью и внимательностью. Для увеличения адгезии клея с бетонной плитой рекомендуется проводить по одному месту гребенкой минимум два раза, расположение канавок и бугорков меняется, раствор глубже вдавливается в основание. Во время подготовки поверхности столешницы старайтесь не менять угол наклона гребенки, от этого зависит толщина клея. Плитку укладывайте по очереди, поверхность каждой ровняйте легкими постукиваниями, окончательную проверку положения делайте уровнем.

Наносят клей и начинают укладывать плитку

Шаг 7. Приступайте к отделке плиткой торца столешницы. Чтобы она не опускалась вниз под собственным весом, сделайте из толстой проволоки скобы и закрепите ними внизу ровную рейку. Она требуется для упора вертикальных плиток на период схватывания клея. После затвердевания состава нужно резиновым шпателем заделать угловые швы.

Из уровня и проволоки делают упор и приклеивают торцевые элементы

Отделка торцов столешницы

Поверхность столешницы должна быть идеально ровной, если есть щели, то это свидетельствует о недостаточной квалификации мастера. Заделывать эти щели затиркой бесполезно, они очень мелкие, а тонкий слой затирки выпадет чрез несколько дней пользования столешницей. Если все сделано правильно, то такое покрытие будет исправно служить не одно десятилетие.

Видео — Столешница из плитки

Столешница из плитки имеет как свои преимущества, так и недостатки. Не надо спешить с принятием окончательного решения, внимательно проанализируйте информацию статьи. Профессионалы не считают такой вариант столешниц оптимальным, сегодня есть много иных технологий, позволяющих получить отличные результаты при значительно меньших потерях времени и денежных средств. Но для таких технологий подходят не все материалы изготовления основы. На страницах нашего сайта есть очень полезная статья на эту тему, рекомендуем вам ознакомиться с ней.