Выбираем компьютерное кресло, чтобы сохранить здоровье

Тематическая статья

Многие люди проводят в офисном кресле от 7 до 18 часов в сутки, и комфортность и эргономичность кресла играет важнейшую роль и в продуктивности работы, и в сохранении здоровья сотрудника. Чтобы избежать разочарования при покупке офисного кресла, стоит внимательно отнестись к его выбору. Соблюдение 5 несложных правил позволит вам легко сориентироваться в предложениях продавцов и выбрать качественную модель, которая обеспечит комфорт в использовании на длительный срок.

“Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. ” Эти строки известного классика в каком-то смысле раскрывают ситуацию в производстве офисных кресел на рынке России, хотя могу предположить, что не только офисных и не только кресел. Настоящих, скажем, дипломированных производителей офисных кресел в России можно пересчитать по пальцам. Остальные же – это те, кто заимел определенную сумму денег и возомнил себя мануфактурщиком, не имея никакого представления о технологии и производстве в целом. Да и всё бы хорошо, но играясь на своем производстве с различными станками, материалами, персоналом, процессами и так далее, такой производитель забывает о нас с вами, потребителях. И потому качество продукции, нормы и стандарты производства зачастую относятся на второй план.

Самое печальное, что производитель, гонясь за лишней копейкой, зачастую идет на снижение качества умышленно, и что самое возмутительное, предлагает, нам, потребителям – оплачивать его игры из своего кошелька. Я призываю всех, кто будет покупать офисные кресла, не смотреть на яркие PR-компании, немыслимые скидки и распродажи, а смотреть, прежде всего, на качество товара. Далее я попытаюсь сформулировать 5 советов по выбору офисного кресла.

1. Загляните под сидение офисного кресла: посмотрите, какое крепление подлокотников используется. Каждое офисное кресло должно быть оборудовано подлокотниками. Этот необходимый элемент позволит сидящему расслабить мышцы предплечья при длительном нахождении в кресле. Более дешевые модели офисных кресел оснащены пластиковыми подлокотниками. Такие подлокотники крепятся к сидению офисного кресла обычно на трех, а то и двух винтах. Данная конструкция абсолютно ненадежна, и через 2 – 3 месяца подлокотники расшатаются и будут вас раздражать.

В немного более дорогих моделях офисных кресел используются подлокотники на металлокаркасе или выполненные из дерева, которые крепятся непосредственно к каркасу офисного кресла и являются его жестким продолжением.

2. Выбирайте эргономичные кресла. В офисном кресле многие люди проводят от 7 до 18 часов. Задумайтесь, это практически больше половины нашей повседневной жизни. В связи с этим возникает требование к эргономике (удобству) офисного кресла. По рекомендациям врачей кресло для длительного пребывания в нем должно быть выполнено с четким повторением правильной осанки сидящего в каркасе спинке кресла. Материал, из которого производится такие кресла, обычно синтетическая сетка, которая четко повторяет изгибы каркаса спинки кресла и упруго держит вашу спину. Сетка позволяет креслу “дышать” и делает нахождение в кресле более комфортным.

3. Обязательно выясните, что используется в кресле в качестве набивки. Если кресла из сетки вам не нравятся по эстетическим или каким-либо другим причинам, то выбирайте классику – кресло на каркасе из гнуто-клееной фанеры. Материалов для набивки таких кресел много, поэтому назовем их одним понятным словом “поролон”. Так вот, кресло с абсолютно одинаковым названием (например, кресло Менеджер) от разных производителей может не только разниться в цене на тысячи рублей, но и значительно отличаться по размерам, качеству поролона, его демпфирующих свойствам, толщине и т.д. Я испытал глубокое удвиление, когда случайно распорол спинку моего кресла, приобретенного на одном из московских производств, и увидел там. мелко нарезанные, старые и грязные байковые халаты расцветки “ближний Восток”.

К сожалению, выяснить у продавца точную информацию относительно качества и характеристик используемого “поролона” практически невозможно. Просто попросите сертификаты соответствия на офисное кресло, информацию о производителе и проведите простой тест: руками надавите на сидение кресла; если вы без усилий проминаете его до фанерного основания, лучше откажитесь от такой покупки. Со временем этот поролон деформируется, и сидеть на кресле будет невозможно. Когда вы встаете после рабочего дня со своего кресла, у вас нет ощущения, что, пардон, мягкое место стало плоским? Есть? Тогда срочно меняйте кресло!

4. Внимательно отнеситесь к выбору обивочного материала. Экокожа, кожзам, флис, флокс, микрофибра, ткань, микролюкс, кожа люкс, кожа 1 категории – как много было придумано, чтобы завоевать наши потребительские симпатии. На самом деле по потребительским свойствам можно разделить все варианты предлагаемых обивок офисных кресел на три группы: кожа, кожзам, ткань. И если в магазине вам скажут, что экокожа это на самом деле специальная кожа, бегите оттуда: вас обманывают.

Читайте также:
Ангельские глазки своими руками

Попробуем разобраться, какие плюсы и минусы дает каждый материал. Кожа , без сомнения, классика жанра, натуральный, несинтетический материал, который пропускает кислород через поры и не позволяет спине сидящего потеть. Эстетичность, статусность и фактурность добавляют это варианту обивки еще один плюс. Единственный минус кожи – ее стоимость. Но опять же, для кого что важнее. Здесь открою вам маленький секрет: при производстве офисных кресел из кожи большинство производителей используют данный вид обивки лишь кусками, то есть лицевая спинка и сидение кресла обтягиваются натуральной кожей, а задняя спинка и низ сидения кожзамом!

Чтобы проверить, все ли кресло обтянуто кожей, внимательно осмотрите его со всех сторон: зачастую фактура рисунка натуральной кожи и кожзама не совпадают, либо проверьте так, как проверяли куртки на “кожаность” на Черкизоне или в Покровах в далеких 90-х – зажигалкой! И вроде бы в таком варианте обивки нет ничего криминального, ведь задних частей не видно, но кожзам высыхает и начинает трескаться гораздо раньше, чем натуральная кожа.

Современные кожзаменители достаточно прочны, эластичны и выглядят солидно. Но нужно не забывать, что это синтетика, а, как известно, синтетика не дышит, что приведет к образованию влаги на сидении и спинке при длительно сидении в условиях температуры чуть выше 25 градусов по Цельсию. Кожзам быстрее, чем кожа, потеряет свой товарный вид, вытрется краска, потрескаются швы. С другой стороны, срок службы кресла из кожзама – около 5 лет. Думаю, большего и не надо. Зато стоимость его будет ниже, чем из натуральной кожи.

Тканевая обивка применяется в основном для офисных кресел, используемых персоналом среднего звена. Такие кресла несут большие нагрузки на материал обивки, так как сотрудники постоянно находятся в движении. В этом сегменте проще материалы и меньше сроки службы кресел. Соответственно, ниже и цена. Помните одно: ткань микрофибра очень электростатична, и к обитому ею офисному креслу будут прилипать все ниточки, пыль и мусор со всего офиса.

5. Отдавайте предпочтение креслам с качественным механизмом качания спинки. В современных офисных креслах используются достаточно сложные механизмы. Наиболее технически совершенной и самой эргономичной системой современных офисных кресел является так называемый “синхромеханизм”. Он позволяет осуществлять качание спинки, а также согласованно, с определенной зависимостью, изменять углы наклона одновременно и спинки кресла, и сиденья.

Оптимальной эргономической пропорцией при синхронном изменении углов наклона спинки и сиденья считается соотношение 3 к 1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус, но этот показатель различен у разных конструкций синхромеханизмов. Диапазон наклона спинки составляет, как правило, 27-30 градусов. Система антивозврата спинки препятствует самопроизвольному изменению углов наклона, и в результате пользователь не прилагает усилий для удержания кресла в определенном положении.

Таким образом, синхромеханизм успешно решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:

– позволяет пользователю свободно менять положение тела;

– предотвращает не физиологичные позы и движения при любом типе работы;

– обеспечивает постоянную поддержку спины пользователя;

– обеспечивает постоянную опору на пол;

– выполняет функцию качания.

В зависимости от степени сложности, синхромеханизмы могут иметь различные способы фиксации положения кресла: фиксация в любом положении или только в нескольких определенных положениях. Конструкция механизма полностью исключает возможность опрокидывания кресла. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя. Если вы заботитесь о своем здоровье – выбирайте кресла именно с синхромеханизмом.

Следующий механизм, используемый в креслах, называется “перманент-контакт” . Данный механизм является упрощенным вариантом синхромеханизма, но при этом выполняет основные функции по поддержанию спины в правильном положении.

Самым простым, и соответственно дешевым, является механизм качания .

Регулировка кресла с таким механизмом осуществляется в двух плоскостях. Вы можете отрегулировать кресло по высоте, а также зафиксировать угол наклона спинки специальной ручкой. Степень отклонения спинки сидения и ее упругость, прежде всего, зависит от веса сидящего, что позволяет создать оптимальный комфорт.

Уважаемые покупатели, помните, что именно спрос формирует предложение!

Садитесь поудобнее: как выбрать хорошее рабочее кресло

И забыть о проблемах со спиной

На удаленке рабочее место дрейфует по квартире: вы лежите с ноутбуком на кровати, ведете переписку, развалившись на диване, общаетесь в зуме, сидя на табуретке за кухонным столом. А к вечеру болит спина и затекает шея. Знакомо? Значит, пора обустроить комфортное рабочее место с креслом, в котором можно провести весь день без неприятных последствий. Разбираемся в видах и характеристиках кресел — на чем можно сэкономить или, наоборот, не стоит.

Читайте также:
Каким должен быть потолок на лоджии или балконе?

Офисное или геймерское: в чем разница

Рабочие кресла делят на офисные

. Чем они отличаются?

  • Эргономичность. У игрового кресла удобное анатомическое сиденье, повторяющее контуры тела, валик под поясницу и подголовник. В офисных креслах всё это есть только у дорогих моделей.
  • Прочность. Геймерские кресла прочнее и устойчивее офисных. У них цельнометаллический каркас и усиленные детали, потому что во время игры геймеры могут вести себя активно — подпрыгивать, двигаться, сильно раскачиваться. Цельнометаллический каркас в офисных креслах — привилегия дорогих моделей.
  • Цена. Цена обычного офисного кресла — от 2 000 рублей. Самое простое геймерское обойдется в три раза дороже.
  • Дополнительные опции. Геймерские кресла, как правило, позволяют регулировать угол наклона спинки и высоты подлокотников. Для офисных моделей это редкость.

На первый взгляд, геймерские кресла удобнее и функциональнее офисных, но все ли их опции нужны? Рассказываем подробно о характеристиках, которые важны при выборе хорошего рабочего кресла из обеих категорий.

Высота кресла: настраиваем под свой рост

Регулировать высоту сиденья позволяют практически все модели офисных и геймерских кресел. Подстраивать высоту сиденья под свой рост важно, чтобы соблюдать правильную осанку. Для этого ноги должны стоять

на полу под прямым углом, а поверхность рабочего стола — находиться на уровне солнечного сплетения.

Вес: сколько выдержит

Выбирая кресло, обращайте внимание на вес, который оно может выдержать. Для офисных кресел это обычно 100–120 кг, для геймерских ― 150–180 кг. По сути это показатель прочности кресла. Чем выше планка, тем надежнее каркас и комплектующие, а значит, кресло прослужит дольше. Если ваш вес больше 100 кг ― берите кресло с запасом прочности.

Спинка: регулируем сопротивление и высоту

Высота спинки не так важна, как высота поясничной опоры, которая выглядит как эргономичный изгиб или валик. Она должна находиться четко на уровне поясницы и плотно к ней прилегать.

Регулировка сопротивления спинки (влияет на то, как на нем можно раскачаться) тоже важна. Она бывает механической и автоматической. С автоматической кресло само подстраивается под ваш вес. Правильно настроенное кресло не должно качаться слишком легко или, наоборот, с большим усилием.

Если вы часто сидите, наклонившись к столу, выбирайте кресло с отрицательным углом наклона. Наклон спинки вперед предотвращает избыточное давление на внутреннюю поверхность бедер.

Сиденье: настраиваем посадочное место

Регулировка глубины позволяет увеличить или уменьшить размер посадочного места в зависимости от вашего роста. Кресло считается эргономичным, когда от края сиденья до внутреннего сгиба колена ― расстояние с ширину вашей ладони. Если это расстояние больше, вы утонете в кресле. Если меньше ― будете постоянно сползать.

Синхромеханизм: повторяет движения

Во время работы трудно сидеть неподвижно. Мы раскачиваемся вперед-назад, ерзаем, наклоняемся в стороны. Хорошо, когда сиденье и спинка кресла повторяют движения, а позвоночник при этом не теряет контакт со спинкой. За это отвечает синхромеханизм. Если его нет, спина будет быстро уставать и болеть.

Не стоит бояться, что кресло опрокинется, если вы будете качаться слишком активно, ― конструкция синхромеханизма исключает такую вероятность.

Подлокотники: регулируем высоту и ширину

Подлокотники ― важная деталь офисного кресла, на которой точно не стоит экономить. Выбирайте кресло с возможностью настраивать высоту и ширину подлокотников, чтобы руки находились на одном уровне со столешницей и никуда не съезжали. В этом случае руки и плечи будут расслаблены и не будут уставать.

Колесики или полозья: мобильность или прочность

Чаще всего офисные кресла устанавливают на колесики

, которые бывают с пластиковыми насадками и мягкими войлочными. Если вы планируете поставить кресло на ковер, то лучше выбрать пластиковые. Мягкие не будут оставлять царапины на твердом покрытии вроде ламината и паркета. В кресле на колесиках удобно разворачиваться или отъезжать от стола.

Менее популярны модели кресел на ножках

. Конструкция кресла на полозьях обычно прочнее, чем на колесиках, и выдерживает до 250 кг. С таким ничего не случится, даже если на нем будут прыгать дети. Минус один ― в кресле не получится перемещаться по комнате.

Подголовник: можно обойтись

Одна из немногих деталей, без которых можно обойтись. Эргономической функции у подголовника нет ― во время работы за компьютером опираться на него не получится. Он пригодится, если вы захотите откинуться в кресле во время зум-конференции или чтобы немного передохнуть.

Читайте также:
Ремонт потолков из гипсокартона: устраняем проблему самостоятельно

Подголовники бывают трех видов:

  • встроенные,
  • стационарные,
  • регулируемые.

Встроенные представляют собой мягкие валики на высокой спинке сверху. Обычно такие подходят людям невысокого роста. Стационарные крепятся отдельно, над спинкой, но никак не регулируются. А регулируемые можно настроить по высоте и наклону: чем шире такой подголовник, тем удобнее.

Материал: кожа, ткань или сетка

Обивку кресла делают чаще всего из искусственной кожи или ткани. Кожа практичнее: на нее нестрашно пролить кофе и легко держать в чистоте. Однако летом на таком кресле может быть слишком жарко, к тому же, кожа неустойчива к царапинам. Есть модели с сетчатыми

пластиковыми спинками ― они хорошо пропускают воздух, идеальны для работы в жару.

В качестве материала основания кресла лучше выбирать металл, а не пластик. Особенно если вы любите раскачиваться и крутиться в кресле.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Читайте также:
Самостоятельный выбор дисковой пилы

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
Читайте также:
Как поставить дверь своими руками: металлические и межкомнатные двери, инструкция

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Читайте также:
Хитрости выравнивания стен по маякам


Установка межкомнатных дверей : видео обзор-инструкция по экономии терпения в фото

Установка межкомнатных дверей : видео обзор-инструкция по экономии терпения в фотографиях.

Самостоятельная установка дверного межкомнатного блока. Подготовительные мероприятия, которые облегчат процесс монтажа, и подробная инструкция установки межкомнатных перекрытий.

Функциональность межкомнатных перекрытий

Хотя бы единичное отсутствие одного из них, сделает плотницкое изделие, как минимум неполноценным, а как максимально – неработоспособным. Инструкция подхода к вопросу относительно монтажа дверных межкомнатных коробов, особо собственными силами, комплексная. Комплексность подхода заключается в следующем:

Об этом и о некоторых тонких моментах при монтаже дверей и будет идти речь, что позволит не только облегчить процесс самой работы, которая предполагается проводиться своими же силами, но и увеличит эксплуатационный срок дверей. Стоит самому уяснить функциональность межкомнатных перекрытий в жилом помещении.

Функции межкомнатных дверей, помимо декоративного интерьерного оформления, весьма полезны относительно практичности:

Решение руками произвести процесс монтажа самостоятельно весьма благородное и благодарное дело, поскольку в настоящее время мастер по установке межкомнатной двери своими же руками возьмет непомерную оплату. Так руками мастера, произведенные монтажные работы, могут потянуть и другие виды отделочных работ, при несовпадении толщи стены и дверного короба.

Монтажные работы Параметры монтажных работ Примерная средняя стоимость работ (оплата мастеру по установке)
Демонтаж старой двери 2000600 мм от $20
Монтаж дверного межкомнатного блока 2000600 мм от $60
Облицовка откоса доборными элементами 2000600100 мм от $40
Отделка проема гипсокартоном 2000600100 мм от $38
Оштукатуривание дверного проема 2000600100 мм от $48

Решение заданной задачи своими собственными руками поможет сэкономить средства, а предоставленная информация ниже по установке дверей – нервы, поскольку процесс требует терпения, точности, внимания и кропотливости.

Старт подготовительных работ начинается с тщательного продумывания предстоящего процесса. Продумывание начинается правильного подбора дверей, которые более применимы для конкретного помещения. Тип дверей: будут они на одну створку либо на две, и в какую сторону открываться им лучше и удобнее для пространства помещения.

В комплекте дверного блока должна быть дверная коробка, полотно и наличники. В розничном предложении, в основном, представлены модели дверей со стандартными дверными коробами, размер ширины, которого равняется примерно 10 см. Толщина стен в стандартных квартирах – 15 см (+-5 см). Так в розничных сетях коробки с подобной шириной доски редко представлены. Дабы в дальнейшем не докупать доборы для дверей, стоит заказывать дверной короб в плотницкой мастерской отдельно, чтобы самостоятельно установленная дверь выглядела эстетично.

Когда стартует, установка межкомнатные двери уже должны покоиться в помещении. Для дальнейшего проведения работ своими собственными руками, нужно приобрести следующие инструменты (допустимо и одолжить) и материалы:

Затратная часть на самостоятельно проводимые установочные работы правильно не большая, сравнительно, сколько ушло бы средств на оплату монтажнику.

Пред началом этапа установка межкомнатные двери должны отлежаться в теплом помещении, где сырье наберет необходимую соответствующую влажность комнаты. В это время, начинаем демонтировать старые двери. Конечно, ломать, не значить строить. Аккуратно снимаем правильно полотно своими единственно приложенными силами с петель, что проделывается в открытом состоянии. Далее самостоятельно очищаем проем от старой наложенной по периметру штукатурки и выдергиваем своими же руками установленный короб. Вот и все. Поверхность проема зачищается и стартует следующий этап, который диктует инструкция по установке.

Этап, от которого зависит эстетичность и надежность

Установка межкомнатных дверей своими руками начинается с монтажа по месту дверного короба. Самостоятельно пройти данный этап не так уж и трудно. Стоит, конечно, предварительно заказать его сборку на месте производства. Но бывает, что четыре составляющие приходят в отдельности, сборка их не стоит особых усилий и сделать это можно самостоятельно.

Если установка межкомнатные двери производится до окончательного процесса отделки полов либо в дальнейшем запланирована укладка на пол коврового покрытия, то нужно учитывать толщь данного покрытия. К толщине ковра прибавляется до 10 мм зазор между поверхностью пола и ходом двери. Так установка произойдет правильно.

Инструкция монтажа дверного короба:

Установка дверного короба

Нюансы, что приходят с опытом

Самому установить межкомнатную дверь правильно помогут некоторые рекомендации, которые у многих нарабатываются с опытом:

Для избегания погрешностей, стоит замеры делать самостоятельно и с использованием одного измерительного прибора.

Небольшие углубление под петли

Установка своими же руками произведена правильно, если дверное полотнище в приоткрытом состоянии, сколько сквозняк ни гоняет, не открывается самостоятельно.

Читайте также:
Складные двери своими руками

В конце дверь обрамляется наличниками, посаженными на «жидкие гвозди» и начинает выполнять свою прямую функции.

(Ваш голос будет первым)

Обзор Установка межкомнатных дверей : видео обзор-инструкция по экономии терпения .

Выбираем и устанавливаем межкомнатные двери: пошаговая инструкция для установки своими руками | 80+ Фото & Видео

Без межкомнатных дверей дизайн помещения выглядит незавершенным, часто именно они играют большую роль в оформлении интерьера. Дверное полотно красиво, оно обеспечивает звуко– и теплоизоляцию, не пропускает посторонние запахи в комнату и создает возможность личного уединения для отдыха или индивидуального общения. Такое зонирование пространства вполне возможно сделать самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками не представляет сложности. Главное – точно соблюдать инструкцию по ходу работ и делать все аккуратно.

Выбираем модели

На рынке представлены модели полотен, выполненных в различных стилях: классический, хайтек, модерн. Между собой они отличаются по типу сборки:

  • Щитовые. Состоят из прочного деревянного каркаса. Внешние плоскости секций декорируют ламинатом, шпоном, другими материалами отделки. Если предусмотрено проектом, вырезают отверстие для декора или остекления.
  • Филенчатые. Основа каркаса – массивные бруски. Отделка – из наборных дощечек прямой или фигурной формы, сочетают их с декоративными материалами.
  • Царговые. Деревянный каркас заполнен горизонтальными брусками. Очень прочная и массивная конструкция. Бруски гармонично смотрятся со стеклом и декоративной отделкой.
  • Погонажные. Легкая, простая конструкция с каркасом из металла или реек. Для надежности имеет дополнительную вертикальную стойку. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. Для утяжеления используют элементы декорирования из металла или дерева

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открывания.

Распашные

Тип конструкции, которая встречается чаще других, она знакома всем с детства. Устанавливая двери такого типа, учитывают расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть помещения. Открывают их путем распахивания вперед или назад, модели бывают одностворчатыми или двухстворчатыми.

При узком проеме устанавливают одностворчатую распашную дверь. Такие секции обычно сооружают в ванной, на кухне, балконе и других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них подбирают влаго- и пароустойчивый. Так как двери таких комнат постоянно эксплуатируются, конструкция и фурнитура должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки.

Для больших комнат с широкими проходами подходит распашная двухстворчатая дверь. Основное полотно может быть сплошным или со стеклянными вставками.

При установке определяют, на какую сторону будет открываться конструкция – от этого зависит расположение навесов.

Раздвижные

Для экономии комнатного пространства устанавливают своими руками межкомнатные раздвижные двери. По типу открывания они бывают:

  • Двухстворчатые. Две створки, открываясь, раздвигаются в разные стороны. Устройство роликового механизма определяет – будут створки открываться одновременно или каждая отдельно, независимо от положения другой.
  • Откатные. Подходят для небольших проемов. Представляют собой одностворчатую секцию, которая передвигается по направляющим односторонним способом.
  • Кассетные. При открывании секции прячутся в стену, а не двигаются вдоль нее. Для установки такой конструкции необходимо расширять проем, делать дополнительную нишу в стене. Готовая конструкция, открывая проем, занимает минимум места

К разновидности раздвижных конструкций относят двери-купе. Их устанавливают по направляющим различной протяженности. Они могут состоять из нескольких створок, которые при движении выполняют функцию трансформера – могут стать сплошной стеной или создать единое пространство между комнатами.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Даже покупатели, сумевшие успешно разобраться с вопросом, как выбрать межкомнатную дверь в квартиру, рано или поздно сталкиваются с другими проблемами. Особую сложность может представлять процесс монтажа приобретённого изделия. С сожалением приходится констатировать, что качество услуг, предоставляемых различными строительными и отделочными компаниями, далеко не всегда соответствует высоким эксплуатационным характеристикам купленного товара. Возможным вариантом выхода из сложившейся ситуации становится установка межкомнатных дверей своими руками.

Чтобы достичь желаемых результатов, потребуются набор подходящего инструмента и определённые профессиональные навыки. И если первый, при его отсутствии, можно приобрести в магазине, то тем, кто не располагает нужными умениями, лучше сразу бросить бесполезную затею и заняться поиском хороших специалистов. Браться за установку межкомнатной двери самостоятельно стоит, только если вы полностью уверены в своих силах.

Подготовка к установке межкомнатных дверей

Для начала следует убедиться в наличие соответствующего оборудования и материалов.

Из инструмента вам потребуются:

  • Дрель. Ручная или электрическая – особого значения не имеет. Главное – отсутствие биения зажимного патрона.
  • Свёрла по дереву, бетону и металлу.
  • Перфоратор. Это может быть самостоятельное устройство, или совмещённое с дрелью.
  • Шуруповёрт с комплектом насадок. На худой конец подойдёт и набор хороших отвёрток.
  • Ножовка по дереву (с мелкими зубьями). Желательно, чтобы с ней в комплекте имелась торцевая пила.
  • Стусло. Это специфическое приспособление позволит вам, без лишних потерь времени и материалов, резать доски под нужным углом.
  • Удобный молоток и подходящих размеров киянка.
  • Набор стамесок разной ширины.
  • Канцелярский нож.
  • Столярный карандаш.
  • Измерительные устройства, такие как рулетка, линейка, угольник, отвес и уровень.
  • Пистолет для монтажной пены. Он обязательно потребуется, если вы намерены использовать профессиональные герметизирующие составы.
Читайте также:
Порядок укладки ламината: инструменты и материалы, схема монтажа

Всё это необязательно приобретать в магазине. Можно взять напрокат или позаимствовать у кого-то во временное пользование.

Дополнительные материалы:

А вот без покупки дополнительных материалов не обойтись. В закупочном списке, кроме собственно дверного полотна и прилагаемых к нему комплектующих, обязательно должны присутствовать:

  • Профильный брус для коробки (если он не поставляется вместе с дверью). Его берут с запасом порядка 10 – 15% относительно размеров периметра дверного полотна.
  • Доборы и наличники, подходящие по фактуре и цвету.
  • Петли определённого размера и вида, замки и ручки. Добросовестные производители межкомнатных дверей полностью комплектуют свои изделия фурнитурой, но при отсутствии деталей в наборе их придётся докупить.
  • Саморезы, дюбели и анкеры. Их параметры выбирают в зависимости от материала стен и размеров профильного бруса дверной коробки.
  • Монтажная пена. Лучше – профессиональный состав.
  • Широкий малярный скотч.
  • Бруски и клинья для распорки.

Убедившись, что всё необходимое есть в наличие, можно приступать. В деле вам поможет пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Ни в коем случае нельзя совершать характерных для многих новичков ошибок, таких как попытка подгонки коробки и дверного полотна под проём в стене. Ничего хорошего из этого не выйдет. Для достижения желаемого результата следует, напротив, постараться выровнять проём. После того как в этом направлении сделано всё возможное, установка межкомнатной двери своими руками производится в следующей последовательности:

  1. Выбираем способ монтажа профильного бруса к стене. Лучше всего закрепить его с помощью анкеров. Такая методика особенно эффективна, если материал стены рыхлый и непрочный. В качестве альтернативы анкерам допускается использовать дюбели и подобранные к ним по размеру шурупы. Установка коробок межкомнатных дверей только на одни саморезы имеет смысл лишь в том случае, если стена выполнена из дерева.
  2. Определяемся с конструкцией дверной коробки. Она может быть четырехсторонней (с порожком) или трёхсторонней. Первый вариант прочнее, однако, в современных домах и квартирах порожки устанавливаются довольно редко. Они затрудняют укладку напольных покрытий и мешают передвижению жильцов.
  3. Выбираем способ соединения бруса. Проще всего его стыковать под углом 90 градусов. Но если вы умеете работать с деревом, да ещё эстет, можете выполнить обрезку под углом 45 градусов. Для этого потребуется торцевая пила.
  4. Производим предварительную сборку, выкладывая все комплектующие на полу. Целесообразно подстелить на поверхность какую-нибудь мягкую ткань или картон. В противном случае материал, которым облицованы межкомнатные двери – экошпон, натуральный шпон, эмаль или ПВХ могут оказаться повреждены.
  5. Принимаем во внимание то что, согласно требованиям пожарной безопасности, дверь должна открываться наружу. Для нормального открывания и закрывания зазоры между торцами полотна и профильным брусом должны находиться в пределах 4 – 6 мм.
  6. Отрезаем куски бруса требуемой длины и соединяем их с помощью саморезов. Чтобы материал не растрескался, предварительно сверлим в нём отверстия несколько меньшего, чем диаметр метизов, размера. На каждый край вполне достаточно по два самореза.
  7. Врезаем петли (если этого ещё не сделано производителем), которых должно быть только две! Каким бы вы ни были мастером, вам никогда не удастся выставить по одной оси три петли и, в итоге, нагрузку будут воспринимать только две, а третья станет выполнять чисто декоративную функцию.
  8. Устанавливаем в проём дверную коробку и выравниваем по уровню. При необходимости распираем её брусками и клиньями. После этого навешиваем полотно на петли и убеждаемся в том, что оно нормально открывается и закрывается.
  9. Снимаем с бруса декоративную планку, выбираем точки крепления (рекомендуется три сверху и по четыре с боковых сторон), и сверлим сквозные отверстия. Если в качестве деталей крепежа используются дюбели или анкеры, через проделанные отверстия ставим метки на проёме. После этого временно убираем коробку, а в размеченных точках сверлим отверстия необходимого размера. Тут и пригодится перфоратор. Затем устанавливаем элементы крепления.
  10. Снова устанавливаем коробку на место и фиксируем её с помощью распоров. Приворачиваем профильный брус к стене и монтируем на место декоративную планку.
  11. Навешиваем на место полотно и, в очередной раз, убеждаемся, что оно встало без перекосов и перемещается свободно.
  12. Только после этого заполняем монтажной пеной пространство между стеной и коробом. Тут главное – знать меру. Если переусердствовать и залить пены слишком много, расширяющийся при высыхании полимерный состав повредить элементы конструкции.
Читайте также:
Как выполнить монтаж блок хауса?

Все это подробно рассказано в видео:

После этого можно считать, что установка коробки межкомнатной двери и собственно полотна завершены. Производить монтаж облицовки и врезку замков рекомендуется не ранее, чем через сутки. К этому времени пена окончательно полимеризуется, а все элементы конструкции усядутся на свои места.

Заключение

На самом деле, пошаговая установка межкомнатных дверей – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Набравшись терпения, действуя аккуратно и используя качественный инструмент, даже с первой попытки удаётся достичь хороших результатов.

Мы рекомендуем

Если вы сами не можете или не хотите самостоятельно устанавливать межкомнатные двери, воспользуйтесь сервисом по подбору мастера в своем городе. PROFI.RU — это крупный рекомендательный сервис по подбору специалистов.

  • более 400 000 специалистов;
  • более 500 видов услуг;
  • более 4 000 000 клиентов;
  • более 1 000 000 подлинных отзывов.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: видео, советы и инструкции

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

В строительстве собственного дома заключительный этап – финишная отделка и монтаж дверных конструкций между комнатами. Эти элементы будут неотъемлемой частью интерьера. Важно, чтобы они были установлены аккуратно и ровно, и не испортили общее впечатление. Как установить межкомнатную дверь своими руками? Видео рекомендации профессионалов и советы опытных мастеров помогут одолеть эту сложную задачу.

Дверь обязана органично вписываться в интерьер комнаты

Алгоритм работ по монтажу

Всю процедуру закрепления конструкции можно разделить на шесть этапов:

  • подготовка к работе: замеры проёмов и приобретение необходимых инструментов и строительных материалов;
  • демонтаж старых конструкций (при их наличии);
  • сборка и монтаж коробки с подгонкой её под размеры проёма;
  • монтаж петель и фурнитуры;
  • установка полотна;
  • закрепление наличников и доборов.

Всю эту работу возможно выполнить самостоятельно, пользуясь рекомендациями профессионалов.

В установке дверей особенно важно соблюдать уровени горизонталей и вертикалей

Необходимые стройматериалы и инструменты

Для монтажа конструкции домашнему мастеру понадобятся инструменты и строительные материалы по следующему списку:

Материалы

  • строительная пена – понадобится для наполнения щелей, закрепления коробки и звукоизоляции;
  • специальные гвозди, которые не имеют шляпок – понадобятся при соединении рамы и наличников;

Гвозди без шляпок надежно скрепят детали и будут практически не заметны

  • шпаклёвочная смесь – пригодится для выравнивания обрезанной пены и заполнения дефектных неровностей (при наличии глубоких изъянов пригодится сетка-серпянка);
  • профиль из металла – для создания прямых линий на откосах;
  • деревянные колышки разного размера – помогают выровнять раму в проёме до запенивания;

Деревянные распорки зафиксируют конструкцию в проеме

  • анкера – идут в комплекте с конструкцией и служат для закрепления её в проёме;
  • клеевой состав для приклеивания наличников.

Инструментарий

  • пила-ножовка или болгарка;
  • рулетка для измерений;
  • стамеска и молоток;
  • уровень строительный;
  • шпатель для выравнивания шпатлёвки;
  • дрель с перфоратором;
  • шуруповёрт.

Шуруповерт значительно облегчит работу по закреплению фурнитуры

Подготовительные работы

При наличии старых дверей, их необходимо снять вместе с коробками и полностью очистить проёмы. Основная часть конструкции снимается довольно просто: при помощи шуруповёрта или гвоздодёра удаляются скрепляющие элементы. После демонтажа арку зачищают от торчащих кусков пены и цементного раствора. Проем замеряют и при необходимости подгоняют под выбранную дверь. Для расчёта учитывают припуск к ширине конструкции в 7-9 сантиметров.

Строительная пена заполнит щели и закрепит короб в проеме

Как установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция по монтажу дверной коробки

От качества коробки зависит надёжность и долговечность. Производители предлагают изделия из разного материала:

  • ДВП. Отличается эстетикой, но не прочностью. Полотно имеет склонность к деформации. В своей основе ДВП – это плотный картон, поэтому не стоит ждать от него основательности и надёжности.

Двери из ДВП не самый эстетичный, но самый дешевый вариант

  • Дерево. По своей цене дерево аналогично конструкциям из ДВП, но отличается от него надёжностью и прочной фактурой. Единственное требование к коробке из обычной древесины – она нуждается в отделке.
Читайте также:
Хитрости выравнивания стен по маякам

Резные деревянные элементы могут быть настоящим произведением искусства

  • Ламинированная древесина. Не требует покраски. Но если ламинат слишком тонкий – вскоре на нем появятся сколы и трещины, что испортить вид двери.

Двери из ламинированной древесины могут быть украшены стеклянными вставками

Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» даст основные сведения об установке короба:

Выбор и врезка фурнитуры

Для межкомнатных дверей понадобится следующие типы фурнитуры:

  • Петли. Форма и количество могут меняться в зависимости от конструктивных особенностей. В большинстве случаев используется две петли.

Петли могут иметь оригинальную форму

  • Замки-ручки и ручки-защелки. Блокируют двери в необходимом положении. Если нет нужды замыкать помещение, можно использовать обычные ручки с защёлкой, без замкового устройства.

Замысловатая ручка станет украшением этого предмета интерьера

  • Защёлки для фиксации половинки двери. Для широких проёмов, которые закрываются двустворчатыми дверями, пригодятся защёлки. Они зафиксируют одну половинку, если нет нужды её открывать.

Половинку двери можно зафиксировать таким несложным устройством

  • Роликовые элементы. Требуются для сдвигающихся конструкций.

Ролики должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес полотна

Фурнитура несёт практические функции, поэтому важно правильно подобрать её с учётом особенностей конструкции. В следующем видео в деталях рассказано, как своими руками установить дверную фурнитуру:


При установке фурнитуры главное правило – аккуратность работ:

  • петли не должны иметь зазоров между металлом и полотном, вырезаются посадочные гнезда стамеской, ножом или небольшим фрезером;
  • высверленная личинка под ручку должна точно соответствовать размеру фурнитуры;
  • замочная накладка закрепляется после полной установки двери;
  • окончательный этап монтажа фурнитуры – вырезание отверстия для замочного язычка.

Врезка замка – один из самых кропотливых моментов работы

Правильный монтаж дверного полотна

Следующий этап после монтажа коробки – закрепление полотна. Проделать это в одиночку довольно сложно, поэтому желательно иметь помощника. Следует помнить, что дверные конструкции очень чувствительны к малейшему перекосу. Огрехи в установке приведут к тому, что дверная конструкция либо не сможет закрываться, либо начнёт застревать и перекашиваться.

Устранить перекос двери довольно сложно, поэтому важно грамотно смонтировать полотно

Если петли полотна имеют разборную конструкцию, навесить его не составит сложности. Следует только проследить за одинаковой толщиной зазоров. Как просто навесить дверное полотно демонстрируется на следующем видео:

Как установить дверные наличники и доборы

Если внутренние стены имеют большую толщину по сравнению с коробкой двери, понадобится установка так называемых доборов. Они эстетично скроют откосы. Обычно доборы монтируют с одной стороны коробки. В продаже не трудно найти готовые доборы и наличники и подобрать их под цвет полотна. Их производят из МДФ, дерева и ламината.

Декоративные наличники украсят конструкцию

Большинство заводских дверных конструкций имеют специальные пазы для закрепления доборов. Профессионалы предлагают много вариантов инструкций с видео «Установка межкомнатных дверей с доборами своими руками». Наиболее практичный вариант монтажа доборов – когда они закрепляются одновременно с коробкой. Единственна сложность при этом – выровнять короб по вертикали будет труднее.Если пазы в коробе заранее не предусмотрены, придётся сделать их самому.

Установка доборов межкомнатной двери своими руками: видео-инструкция:

Несколько советов профессионалов

От тщательного выбора и аккуратной установки дверных конструкций зависит многое. Дело не только в эстетике. Хорошо подобранные конструкции будут служить верой и правдой не одно десятилетие.

При установке двери лучше иметь помощника

  • не стоит покупать двери, у которых есть дефекты покрытия, при дальнейшей эксплуатации даже маленькие неровности станут большой проблемой;
  • у российских производителей, к сожалению, отмечается низкое качество эксплуатации;
  • в магазине нужно обмерить дверь со всех сторон, отклонения от правильных геометрических параметров говорят о неважном качестве изделия;
  • необходимо оценить надёжность закрепления стекла на дверном полотне, дребезжание не допускается;
  • турецкие и китайские двери со стеклом – не лучший выбор, стекла очень непрочные;
  • неровности в стыках деталей двери говорят о браке.

Дверь может стать настоящим украшением интерьера

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая видео-инструкция

Выбирая конструкцию, каждый хозяин рассчитывает, что она простоит не один год и не будет требовать постоянной подгонки и ремонта. Именно поэтому важно соблюдать правила установки и уделить пристальное внимание всем её этапам. В заключение предлагаем смотреть видео «Установка межкомнатных дверей своими руками»:

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: