Заливка пола бетоном своими руками: последовательность выполнения работ

Как залить пол бетоном: необходимые инструменты и материалы, состав пирога пола, пошаговая инструкция по заливке

Когда закончено строительство коробки дома, остаются работы по отделке оградительных конструкций. При проведении отделочных работ для напольных покрытий в частном доме самым простым вариантом является заливка пола бетоном.

Пол из бетона — лучше и надежнее.

Преимущества и недостатки бетонного пола

Заливка бетонного пола хороша относительно невысокими затратами.

Бетонный материал в качестве покрытия выбирают за его достоинства:

  • долговечность;
  • прочность;
  • износостойкость;
  • надежность;
  • простой монтаж.

Кроме того, бетонные полы являются отличным черновым основанием — при их устройстве с соответствующим выравниванием можно с легкостью облицевать финишное покрытие, например положить плитку, керамогранит, линолеум, ламинат или паркет.

Бетон является высокопрочным материалом, поэтому его заливают в основном для устройства цеховых и складских помещений, используя как чистовое покрытие.

Однако при таких достоинствах бетонная поверхность имеет свои недостатки:

  • высокий коэффициент теплопроводности;
  • низкая шумоизоляция;
  • трудоемкость работ.

Уровень шумоизоляции можно снизить укладкой дополнительного утеплительного слоя.

Инструменты и материалы

Для проведения работ по устройству бетонных покрытий рекомендуется приобрести следующие материалы и инструменты:

  • строительный уровень, правило, маяки или направляющие рейки;
  • металлический шпатель, мастерок, валик с игольчатой поверхностью;
  • емкости для приготовления раствора, лопаты;
  • гидро- и пароизоляционные материалы.

Кроме того, понадобится утеплитель и металлическая сетка для армирования стяжки, а также материалы для засыпки, если основание — грунтовая поверхность.

Для изготовления бетона необходимо приобрести:

  • цемент марки М400;
  • речной песок средней фракции;
  • гравий или щебень.

Чтобы рассчитать количество бетона для стяжки, рекомендуется принимать следующие значения:

  • для чернового пола — 1:2,8:0,45 (марка М200), 1:2,4:0,4 (марка М300);
  • для стяжки — 1:3:0,55 (марка М150), 1:2,8:0,45 (марка М200).

Следует учесть, что за эталон принимается целая часть цемента, пропорции остальных компонентов рассчитываются исходя из нее.

Технология устройства

Принцип устройства пирога своими руками будет зависеть от расположения бетонной стяжки.

  1. Заливка пола по грунту.
  2. Устройство стяжки для межэтажного перекрытия.
  3. Заливка бетона по перекрытию «холодного» чердака.

В этом случае процесс будет следующим:

  1. Грунт тщательно утрамбовывается.
  2. На дно укладывается песчано-гравийная подушка общей высотой слоя 25-30 см (гравий — 10 см, песок — 15-20 см).
  3. Сверху застилается пароизоляционный материал, затем на него укладывается утеплитель и гидроизоляционная пленка.
  4. Поверх изоляционных слоев укладывается сетка для армирования и заливается бетонным раствором.

  1. На плиту перекрытия укладывается арматурный каркас из металлических стержней. Для закрепления стержни нужно заводить в венец, который проходит через несущую стену.
  2. Каркас заливается бетонным раствором, толщина которого должна быть выше 6 см.
  3. Залитая поверхность разравнивается правилом. Ровность поверхности определяют с помощью строительного уровня и маяков.

Покрытие пола бетоном по грунту.

Устройство бетонных полов для перекрытия холодного чердачного помещения включает в себя следующие действия:

  1. На несущую бетонную плиту укладывается выравнивающий слой бетонной стяжки.
  2. Затем настилается пароизоляционный материал.
  3. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель с повышенной влагостойкостью.
  4. На утеплитель заливается часть бетонного раствора, разравнивается.
  5. На заливку укладывается армирующий каркас из толстой металлической проволоки или арматурных прутьев.
  6. «Пирог» заливается оставшейся частью раствора.

Залитый раствор необходимо разровнять правилом, отдельные участки можно зашлифовать шпателем или мастерком.

Подбор утеплителя

Тип утеплительного материала будет зависеть от варианта устройства бетонной стяжки — на грунт, перекрытие или чердачный пол.

Например, при устройстве полов на земле рекомендуется использовать сыпучий материал — керамзит, укладывая его высотой слоя 30-50 мм. Более дорогой, но и более качественный утеплитель — пенополистирол, толщина листа которого составляет 100-150 мм.

Если в качестве утеплителя используются минеральная вата или листы пенопласта, то требуется проводить армирование бетонной стяжки. Усиление заливки можно устроить с помощью металлической сетки из проволоки диаметром 3 мм. Шаг ячеек должен составлять 100х100 мм.

Утепление пола с помощью пенопласта.

Состав пирога пола

«Пирогом» называются материалы, уложенные послойно, с помощью которых устраивается бетонный пол. Состав «пирога» будет зависеть от того, какой вид покрытия заливают: на земле, межэтажный или на чердаке.

Самый большой «пирог» является устроенным на земле.

Для него необходимо укладывать следующие слои:

  • грунт;
  • укладка сыпучих материалов;
  • черновая стяжка;
  • гидроизоляционный материал;
  • утеплитель;
  • бетонная стяжка.

Составляющие «пирога» пола.

В качестве подсыпки берется щебень или гравий крупной фракции и песок. Слой щебня с песком не должен быть меньше 20 см высотой. Если подсыпается керамзит, то песчано-щебневую смесь можно исключить.

Для перекрытий над неутепленным подвалом формирование пирога складывается следующим образом:

  • плита перекрытия;
  • гидроизоляционный материал;
  • утеплительный слой;
  • пароизоляция;
  • стяжка.

Если в качестве теплоизоляционного материала применялся пеноплекс, то пароизоляционный слой не требуется.

Порядок выполнения работ

Самым трудоемким процессом является технология устройства покрытия на грунте.

Для начала нужно произвести все замеры

В этом случае бетонирование пола включает в себя следующее:

  1. На стенах отмечается высота будущего пола.
  2. Грунтовая поверхность тщательно трамбуется.
  3. На нее укладываются послойно сыпучие материалы (щебень с песком или керамзит).
  4. На подсыпку кладутся все остальные слои согласно вышеприведенным схемам.

При необходимости следует выполнить армирование стяжки с помощью металлических прутков, связанных в сетку. Размер ячеек следует выдерживать 100х100 мм, скреплять прутки проволокой.

Если проектом предусматривается устройство теплых полов, то закладку труб или греющего кабеля необходимо проводить после армирования стяжки.

Для межэтажных перекрытий, а также при устройстве бетонных поверхностей над подвалом и чердаком схема работ та же, только отсутствует процесс подсыпки и уплотнения грунта.

Советы по выполнению работ

Для того чтобы обеспечить долговечность и надежность покрытия, рекомендуется придерживаться следующих советов:

  1. Подсыпку нужно класть отдельными слоями. При этом каждый из них необходимо тщательно утрамбовывать.
  2. При заливке бетонного раствора должно использоваться вибрационное оборудование. Это требуется для устройства более плотной стяжки, а также для выведения воздуха из массы.
  3. Заливать желательно за один подход, чтобы исключить рассыхание и образование трещин. В крайнем случае можно работать в 2 этапа.
  4. После заливки пол необходимо выровнять правилом. Ровность поверхности нужно проверять строительным уровнем.
  5. Для исключения больших перепадов высот можно воспользоваться самовыравнивающимся составом для наливных полов.

После заливки бетонную поверхность желательно накрыть пленкой и увлажнять несколько раз в день первые 5-7 дней. Марочную прочность полы приобретают через месяц при температуре в помещении не ниже +20 °С.

Плавающая стяжка на межэтажном перекрытии — отличия от пола по грунту

Другое название плавающей стяжки — независимый пол. Он представляет собой конструкцию из нескольких слоев, основными компонентами которой являются песок с цементным раствором. В отличие от стандартного «пирога», они укладываются на разделительные слои утеплителя.

Читайте также:
Какие лучше выбрать алюминиевые окна и двери – сравниваем

Плавающую стяжку рекомендуется устраивать в таких случаях, когда:

  • черновой пол уложен на грунт;
  • идет непосредственный контакт конструкции с влагой (террасы и веранды открытого типа);
  • наблюдается резкий перепад температур (сауны, бани, ванные комнаты);
  • планируется создание теплых полов;
  • имеется неотапливаемый подвал.

Кроме того, плавающая стяжка используется в тех случаях, когда требуется снизить нагрузку на межэтажное перекрытие.

Заливка пола бетоном своими руками: технология, пошаговая инструкция

Разравнивание поверхности пола можно выполнить разными технологиями. Одной из них является заливание пола бетоном, которое не сложно выполнить собственными руками. Стяжку из бетонной смеси устраивают как в частном домостроении, так и в помещениях, покрытия которых могут выдерживать значительные нагрузки.

В своем доме собственными силами монтаж покрытия можно выполнить в подвале, гараже, бане, в кухне и санузле в качестве основания под плитку.

В частном домостроении заливать бетонной смесью покрытия начали после начала применения теплых водяных полов. Характер заливания смеси обусловлен присутствием подземных вод и типом фундамента.

  1. Технология устройства пола из бетона
  2. Заливка бетонного пола по грунту
  3. Подготовка основания
  4. Подсыпка грунта
  5. Гидроизоляция и теплоизоляция
  6. Армирование
  7. Установка маяков
  8. Приготовление смеси из бетона
  9. Заливка бетоном

Технология устройства пола из бетона

Заливание покрытия смесью из бетона выполняется по грунту, по плите перекрытия, по старой стяжке, на полу из дерева. Бетонная смесь имеет не сложный состав, и его может сделать каждый желающий при строгом соблюдении технологии процесса.

Очень важно следовать методике приготовления смеси, от этого зависит прочность и качество основания.

Пол из бетона заливается в следующей последовательности: гидроизоляция, теплоизоляция, армирование, монтаж направляющих, устройство черновой стяжки, шлифовка покрытия, заливание чистового пола.

Тип основания может немного видоизменять этапы работы в этом процессе. При устройстве стяжки по грунту необходимо сделать хорошую подсыпку и уплотнение.

Далее обязательным условием идет устройство деформационных швов, которые закладывают для предупреждения раскалывания покрытия.

Деформационные швы бывают трех типов:

  1. Усадочные швы. Изготавливаются для ослабления напряжения со стяжки покрытия в результате неровного затвердевания и сжатия.
  2. Конструкционные швы. Устраиваются на участках, где стяжка из бетона сохнет неравномерно. Например, при заливании покрытия из бетона в несколько стадий.
  3. Изоляционные швы. Закладываются на участках, где покрытие контактирует с другими конструкциями строения, а именно, со стеной, выступами, колоннами.

Если не выполнить один из деформационных швов, то при незначительных вибрациях на поверхности возможно появление разрывов, даже при достижении бетоном значительной прочности.

Глубина шва должна составлять одну треть от общей толщины бетонирования. Все швы необходимо заделать специальными герметиками.

Заливка покрытия бетоном собственными силами вполне осуществимая задача, хотя и на первый взгляд кажется сложным занятием. При выполнении бетонирования покрытия самостоятельно, можно сэкономить достаточно средств.

Заливка бетонного пола по грунту

В своем доме мероприятия по бетонированию покрытия по грунту состоят из нескольких этапов. Сначала следует определить, на какой глубине находятся подпочвенные воды.

Выполнить пол из бетона возможно, если подпочвенные воды залегают не выше четырех метров. Иначе возможно подтопление строения, а также поднятие воды по капиллярам.

В итоге в строении всегда будет значительная влажность, что даже не защитит и гидроизоляция. Далее следует проанализировать свойства грунта. Он должен быть неподвижным и сухим.

Подвижная почва может разломать бетонное покрытие. Во избежание промерзания покрытия, дом должен отапливаться. При промерзании полы будут изменять форму.

Стоит так же уделять внимание и влажности почвы. Если все вышеперечисленные условия выполняются, то можно в доме выполнять устройство покрытия из бетона.

Первоначально следует выполнить разметку. Затем найти уровень высоты чистого пола, то есть определить нулевой уровень. На стенах следует выставить отметки, до которых будет наливаться бетонная смесь.

Ориентиром для заливки является порог дверного проема. Идеально, когда во всех комнатах строения полы монтируются в один уровень.

При установлении уровня пола стоит принимать во внимание свойства покрытия для пола. Так, для линолеума требуется небольшая толщина, а для плитки – немного толще.

Для отбивки высоты заливки по всей комнате лучше пользоваться лазерным уровнем, так как он дает самые точные замеры. Но если его нет, то можно пользоваться обыкновенным строительным уровнем.

Для простоты ориентирования, по заданным отметкам забивается гвоздь, и натягивается шнур по будущему уровню покрытия.

Подготовка основания

Для подготовки основания из комнаты необходимо удалить мусор. Затем снимается верхний слой почвы, которая удаляется за пределы дома. Заливание пола из бетона представляет собой пирог, состоящий из нескольких слоев, общая высота которых может быть до 350 миллиметров.

Глубина снятия почвы от отметки ноль рассчитывается индивидуально. Грунт следует хорошо утрамбовать либо ручной трамбовкой, но еще лучше вибрационной плитой.

Трамбовка выполняется до тех пор, пока на почве не будут видны следы от подошвы. При высоком расположении подпочвенных вод для гидроизоляции дополнительным слоем укладывается глина.

Глиняный гидроизоляционный замок предотвратит проникновение воды внутрь перекрытия. Из глины замешивается раствор, и покрывается поверхность грунта.

При глубине до нулевой отметки более 350 миллиметров, основание следует засыпать песком до требуемого уровня.

Подсыпка грунта

Перед заливанием надо выполнить подсыпку толщиной 200–300 миллиметров. Чтобы правильно определить толщину каждого слоя, можно пользоваться колышками из дерева, на которых указывается высота песка, щебня и так далее.

  • Первым слоем, толщиной 50-100 миллиметров, подсыпается гравий. После разравнивания, его следует полить водой и уплотнить.
  • Вторым слоем идет песок с толщиной слоя до ста миллиметров. Перед уплотнением слой смачивается водой и хорошенько уплотняется.
  • Последним слоем укладывается щебень толщиной до ста миллиметров. Для подсыпки применяют щебень средней фракции 20-40 мм.

Перед трамбовкой, поверхность щебня для расклинцовки засыпается тонким слоем песка. После чего тщательно утрамбовывается. Важно хорошенько уплотнить каждый насыпанный слой, так как покрытие из бетона имеет достаточную массу.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Гидроизоляционный материал ложится на ровную и чистую поверхность. В качестве гидроизоляции применяется рубероид, специальная мембрана, обычная полиэтиленовая пленка, которая укладывается не в один слой.

Листы настилаются внахлест на 150 мм, покрывая всю поверхность основания. Если применяется пленка из полиэтилена, то один слой укладывается перпендикулярно другому, так образуется дополнительный замок.

Листы пленки соединяются скотчем. В обязательном порядке гидроизоляция заводится на стену до 200 мм. После устройства покрытия, все лишние остатки срезаются.

На гидроизоляцию монтируется слой теплоизоляции. Сейчас существует достаточное количество материалов для теплоизоляции, а именно, керамзит, пеноплекс, экструдированный пенополистирол, каменная базальтовая вата, пенополиуретан, перлит.

При устройстве слоя из экструдированного пенополистирола, плиты укладываются в шахматном порядке, как можно плотнее одна к другой. Образовавшиеся щели следует задуть монтажной пеной.

Читайте также:
Технология укладки паркетной доски

Армирование

При устройстве пола из бетона монтируется армирующий слой, который поможет основанию выдерживать большие нагрузки, и придаст ему большей прочности.

Чаще всего для армировки применяется сетка из металла с размером ячеек 100×100 мм. Для основания, которое будет выдерживать очень большие нагрузки, например, в гараже, устраивается упрочненный армированный каркас.

В жилом доме можно применять обычную сетку из металла с диаметром прута 5 мм. При монтаже слоя из арматуры важно соблюдать одно правило.

Если смонтировать сетку на слой теплоизоляции, то она не выполнит своей функции. Поэтому ее необходимо приподнять от уровня пола на 1/3 толщины всей стяжки.

Под слой арматуры нельзя использовать изделия из дерева или кирпич, со временем они разрушатся и на поверхности появятся провалы.

Хорошим материалом для этого вида работ послужат гранитные камни. Таким образом, армосетка из металла окажется в середине пола из бетона.

Установка маяков

Чтобы бетонный раствор наливался строго по уровню, следует поставить направляющие из круглых труб, квадратного или прямоугольного профиля. После монтажа трубы вытягиваются из смеси.

Расстояние между маяками может быть до 1500 мм, если применяется правило для разравнивания бетонной смеси длиной два метра. Направляющие для устойчивости устанавливаются на бетон. Высота всех маяков должна совпадать с отметкой нулевого уровня.

Приготовление смеси из бетона

Пол из бетона выполняет защитные функции от грунтовых вод, имеет длительный срок службы и хорошую прочность. Для выполнения заливки следует приготовить бетон.

При значительном объеме заливаемой площади и для лучшего смешения компонентов, рекомендуется использовать бетономешалку.

Рецепт изготовления смеси из бетона для устройства покрытия состоит в следующем. В бетономешалку засыпается два ведра перлита. Затем добавляется 10 литров холодной воды.

После смешения, при работающей мешалке, добавляется пять литров сухого цемента. Оценив консистенцию, можно долить воды. Затем положим десять литров песка и два литра воды.

Смешивание компонентов продолжается до тех пор, пока раствор не станет рассыпчатым. Далее смесь должна настояться примерно 10 минут и еще раз хорошо перемешивается.

В результате получается раствор требуемой консистенции. С учетом нагрузки и прочности на сжатие принимается определенная марка бетонного раствора.

Для полов в гараже, квартире, подсобных помещениях используется М100, 150, 200. Для устройства полов в частном доме оптимальным бетоном служит М250, 300. Последняя марка более востребована, так как устойчива к истиранию, обладает стойкостью к низким температурам и непроницаемостью к воде.

Заливка бетоном

Непосредственный этап заливания начинается от угла, противоположного двери. Для транспортировки смеси лучше всего применить тачку. Для ее движения устраиваются трапы.

Следует быть внимательным, чтобы не нарушить выставленные маяки. Заливание бетонного покрытия желательно провести в один этап. Так он будет схватываться равномерно и одинаково сохнуть.

Заливка выполняется по полосам. Сначала, заливается одна полоса по направляющим. Бетон тщательно укладывается во избежание образования пустот.

Равнять смесь следует правилом. По такой методике проводится заливание бетонным раствором всего пола.

При монтаже покрытия из бетона в квартире и в двухэтажных домах, где имеется на полу плита перекрытия, подсыпку делать не надо. Сначала следует проверить наличие перепада плиты перекрытия из бетона.

Если перекрытие из дерева, то оно должно быть прочным, чтобы выдержать достаточную нагрузку пола из бетона. Основание в обязательном порядке покрывается гидроизоляцией.

Для этого применяется пленка из полиэтилена. Затем устраивается теплоизоляционный слой. Выставляются маяки, и заливается пол.

Как сделать цементную стяжку пола — подробное руководство

Бетонная стяжка пола – это самый распространенный вид чернового покрытия, который применяется и в частном строительстве, и в других видах построек. Причин для того несколько – стяжка из бетона является надежным, прочным, долговечным видом основания, которое, к тому же, можно смонтировать самостоятельно. В этой статье мы поговорим о монтаже бетонной стяжки пола своими руками, и опишем это в формате подробной пошаговой инструкции.

Виды бетонных стяжек пола

Для начала разберемся, для чего нужна стяжка пола. Бетонная стяжка представляет собой слой цементно-песчаного раствора (иногда с наполнителями), который служит черновой выравнивающей основой для последующего монтажа чистового покрытия.

Стяжки классифицируются по множеству параметров, в том числе по способу монтажа, условиям и целям использования. Если говорить конкретно про цементные стяжки пола, то они делятся на следующие группы:

  • Связанная стяжка. Самый простой вид бетонного покрытия, при котором цементно-песчаная смесь кладется напрямую на плиты перекрытия и жестко связывается с ней за счет адгезии. Такую стяжку используют чаще всего для чернового выравнивания плоскости пола или на верхних этажах дома, где не требуется устройство теплых полов.
  • Стяжка на разделительном слое. В качестве разделительного слоя в таком варианте служит гидроизоляция, которую монтируют для защиты нижних этажей от протечек. Также гидроизоляция может использоваться, если основой для заливки служит деревянное перекрытие. Стяжка, не связанная жестко с основанием, но связанная со стенами, требует минимальной толщины слоя 5 см. Также при использовании такой стяжки необходимо производить ее армирование для защиты от растрескивания и разрушения. В качестве армирования, помимо традиционных способов, можно использовать синтетическое фиброволокно.
  • Плавающая стяжка. При закладке в стяжку труб теплого пола, возникает необходимость в обеспечении защиты от утечек тепла «в землю». Для этого на поверхность плит перекрытия укладывается слой теплоизоляции. Как правило, в качестве теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол. На слой утеплителя монтируют армирующий каркас, несколько приподнятый над поверхностью пола, по которому производят разводку коммуникаций для системы теплого пола. Таким образом, после заливки стяжки получается пирог, не связанный жестко ни с плитой перекрытия, ни со стенами помещения, поэтому такой вид стяжки называют плавающей.
    Плюсом плавающей стяжки, помимо теплоизоляции, является повышенные звукоизоляционные качества. Это играет роль при использовании такого покрытия на верхних этажах домов.

В случае отсутствия на первом этаже дома плит перекрытия, монтируются так называемые полы по грунту. Полы по грунту являются утепленным черновым основанием для монтажа бетонной стяжки пола. Для этого основание помещения засыпают песком, утрамбовывают, выравнивают, застилают слоем утеплителя и заливают бетоном или цементным раствором. Толщина такой подстилающей стяжки должна быть не менее 3 см. После застывания получается готовое основание, имитирующее бетонное перекрытие.

В случае, если перекрытия дома не в состоянии выдерживать больших нагрузок, можно обратить внимание на сухую стяжку пола, которая является альтернативой традиционным основаниям, но имеет как преимущества, так и недостатки, по сравнению с цементными стяжками.

Технология монтажа бетонной стяжки своими руками

Начнем разбор с самого простого вида стяжки – связанной, но дополнительно в данной инструкции будут показаны шаги и для монтажа других видов стяжек.

Читайте также:
Ремонтируем проточный нагреватель воды самостоятельно

Подготовка поверхности к заливке стяжки

Предположим, что в качестве основания используются плиты перекрытия или заранее залитые черновые полы по грунту, на которые будет монтироваться бетонная стяжка. Для связанного основания важно обеспечить хорошую адгезию, то есть хорошую связку между основанием и заливаемым слоем. Для этого производится грунтование поверхности пола. Помимо адгезии, грунтовка свяжет всю пыль, находящуюся на поверхности бетона.

Следующим этапом производится заполнение цементным раствором всех щелей и дефектов в черновом покрытии, чтобы не оставить будущей смеси мест для утечек. После ремонта и грунтования поверхности, по периметру помещения наклеивается кромочная демпферная лента. Лента служит для компенсации температурных расширений бетона. Без использования демпферного материала между стяжкой и стеной, на поверхности стяжки, с большой вероятностью, появятся трещины.

Гидроизоляция пола под стяжку

Гидроизоляция поверхности пола, как уже говорилось выше, используется только для плавающих стяжек, либо для стяжек на разделительном слое. Гидроизоляция цементных оснований бывает двух видов – обмазочная и рулонная. При использовании обмазочной гидроизоляции, ее монтаж производят после грунтования и высушивания поверхности, до монтажа кромочной ленты. Делается это для того, чтобы нанести слой гидроизоляции с нахлестом не менее 10 см на стены.

В качестве рулонной гидроизоляции, как правило, используют полиэтиленовую парниковую пленку, полосы которой укладывают внахлест по 10-15 см друг на друга, а также внахлест по 10 см на стены.

Стыки гидроизоляции проклеиваются монтажным двухсторонним скотчем или клеем. Гидроизоляция пола под стяжку обязательна для мокрых зон — кухни, ванной и туалета, а также комнат, расположенных на первом этаже, для предотвращения попадания в них сырости из подвального помещения.

Утепление бетонной стяжки пола

Как и гидроизоляцию, теплоизоляцию стяжки не проводят для простейшей связанной стяжки. Использование утеплителя оправдано, если в полу предусматривается закладка системы теплого пола. В таком случае слой утеплителя будет создавать защитный экран, препятствующий уходу тепла вниз. В противном случае, тепло от труб теплого пола будет греть не только воздух в помещении, но и плиты перекрытия, создавая перерасход тепловой энергии.

Использование слоя утеплителя оправдано также и для создания звукоизоляции, что актуально для верхних этажей частных домой, либо для квартир в многоквартирных домах.

Для утепления, как правило, используются плотные листы пенополистирола или керамзит. Последний имеет более низкие параметры звуко- и теплоизоляции, но при этом долговечен. Если стяжка устраивается на плитах перекрытия над цокольным этажом, то укладка утеплителя производится по желанию. Если при этом не планируется использование теплого пола, то затраты на утеплитель окупятся в дальнейшем экономией на отопление.

Армирование стяжки пола

Армирование цементной стяжки пола чаще всего осуществляется при монтаже плавающей стяжки с расположенными внутри нее трубами теплого пола.

Современный рынок предлагает новый материал для армирования – синтетическое фиброволокно. Добавление его при замешивании в раствор, позволяется значительно повысить механические свойства стяжки, благодаря созданию крепких локальных связей. Однако такой способ армирования больше подойдет для монолитных стяжек без использования систем теплых полов. Для оснований с теплым полом более надежным будет использование традиционных способов армирования.

Для армирования применяют специальную стальную сетку или же изготавливают ее из сваренной арматуры, создавая сетку с ячейкой от 50 до 100 мм. Как правило, готовая сетка стоит не дорого, поэтому делать арматурный каркас вручную не имеет смысла.

Самым важным моментом при армировании цементной стяжки, является расположение арматуры. Множество людей на этом этапе допускает ошибку, просто укладывая арматуру на пол. При таком расположении арматура работать не будет. Чтобы стальная сетка выполняла функцию арматуры, она должна находиться в толще бетона. Для этого нужно использовать специальные проставки, позволяющие приподнять арматурный каркас на пару сантиметров над землей.

После монтажа арматурного каркаса производится разводка по нему системы теплого пола. Ячейки арматурной сетки удобно использовать для крепления водяных труб. Важно еще на этапе проектирования помнить о том, что использование теплого пола внутри стяжки увеличивает ее толщину, поэтому высота помещения может значительно уменьшиться.

Установка маяков для стяжки пола

Для того чтобы поверхность бетонной стяжки была ровной, а ее монтаж проходил легко и быстро, монтируется система маяков, верхняя поверхность которых определяет поверхность будущей стяжки. Маяки устанавливаются по уровню, разделяя помещение на несколько зон. Таким образом, они служат направляющими для разравнивания цементного раствора правилом.

Расстояние между маячковыми профилями не регламентируется и выбирается исходя из длины правила с небольшим запасом для того, чтобы осуществлять им попеременно-поступательные движения в стороны. Однако расстояние между стеной и первым маяком должно быть не более 20-30 см, т.к. из-за неудобства выравнивания смеси на таких участках, там могут образовываться значительные неровности и просадки.

Перед установкой направляющих, необходимо определить нулевой уровень стяжки, то есть верхний уровень маячковых профилей, по которым будет производиться выравнивание. Сделать это можно множеством способов, как дедовскими, так и современными. Рассмотрим один из самых современных и простых способов, доступных практически каждому – определение нулевого уровня помощью лазерного уровня.

Для начала лазерный уровень включается и устанавливается в центр комнаты на произвольной высоте. Линию, которую лазер отбрасывает на стену, назовем базовой. Перед определением нулевого уровня, необходимо определить самую высокую точку на поверхности основания. Для этого нужна обычная рулетка, которой промеряется расстояние от базовой линии до пола в нескольких точках помещения у стены. В месте, где значение будет минимальным, высота будет самой большой.

В самой высокой точке помещения от базовой линии вниз откладывается отрезок за вычетом толщины будущей стяжки. Например, если предполагается обычная стяжка без утеплителя, толщиной 5 см, а базовая линия отмечена на высоте 30 см, то отрезок откладывается величиной 25 см. Это и будет нулевой уровень будущей стяжки.

Это же расстояние от базовой линии откладывается по всему периметру помещения, а затем точки соединяются в одну линию, формируя уровень будущего чернового пола.

Далее приступают к установке маяков. Для определения нужного нулевого уровня в центре комнаты, проще всего воспользоваться шнуровкой, которая крепится к стене в местах нанесения нулевого уровня и натягивается в нескольких местах перпендикулярно направлению маяков.

Независимо от типа будущей стяжки, монтаж маяков легче всего производить на быстросохнущий раствор. Для этого смесь накладывается в нескольких местах небольшими кучками по всей длине маячкового профиля, который утапливается в эти кучки до касания ранее натянутой шнуровки.

Читайте также:
Как выбрать межкомнатные двери: видео, советы

При монтаже связанной стяжки без применения гидроизоляции, для установки маяков могут применяться саморезы со специальными фиксаторами маячкового профиля. Для этого саморезы монтируются непосредственно в плиты перекрытия на расстоянии в 70-80 см друг от друга, а выравнивание маяка по высоте происходит выкручиванием или закручиванием самореза.

Перед заливкой стяжки необходимо дождаться полного высыхания раствора, в который утоплены маяки. В противном случае, при работе правилом может быть нарушен горизонтальный уровень их установки, что приведет к неровностям в готовой стяжке. При установке маяков на саморезы, производить заливку можно сразу же.

Подготовка цементного раствора для заливки стяжки

Подготовка раствора является одним из самых важных этапов, ведь от его качества будет зависеть прочность и целостность будущего покрытия. По действующим строительным нормам раствор для заливки стяжки должен иметь марку не ниже М-150. Для этого подойдет как самодельный раствор, замешанный непосредственно на объекте, так и готовый, поставляемый на объект миксером с ближайшего бетонного завода.

При самостоятельном замешивании раствора можно воспользоваться готовыми покупными смесями, в большом ассортименте представленными на рынке, либо использовать классическое сочетание цемента, песка и воды. Для самостоятельного изготовления цементно-песчаного раствора соотношение этих компонентов должно быть 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). К выбору песка необходимо подойти с особым вниманием. Как правило, предпочтение отдают мелкому карьерному песку, просеянному через сито и очищенному от примесей в виде камней и глины. Такой песок наилучшим образом связывается с цементом и дает наилучшую консистенцию раствора.

Что в первом, что во втором случае, важно правильно выбрать количество воды для замешивания. При избытке влаги, стяжка даст слишком сильную усадку, а также будут потеряны прочностные свойства цемента. Напротив, при недостатке влаги раствор обязательно потрескается, нарушив целостность стяжки. Идеальная консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Заливка стяжки пола

Непосредственная заливка цементной смеси не представляет особой сложности, однако нужно соблюсти все условия по температуре и влажности в помещении, необходимые для лучшего созревания раствора. В идеале, весь процесс заливки должен произойти за один заход. Это обеспечит однородную поверхность без разрывов и стыков. При этом необходимо учитывать, что время схватывания раствора составляет около часа, после чего разровнять его будет невозможно.

Заливка начинается от угла, расположенного в дальней части помещения. Для этого смесь кладется в пространство между двумя маяками чуть выше нулевого уровня. После укладки раствора, правило устанавливается на маяки и производится движение им в стороны и на себя, равномерно распределяя цементный раствор. При обнаружении нехватки раствора он кельмой добавляется в пустоты, после чего выравнивание правилом повторяется до получения гладкой поверхности без пустот.

После заливки и выравнивания цементного раствора, стяжка укрывается полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы избежать быстрого выхода из стяжки влаги. Создавать сквозняки в помещении также не рекомендуется. Для лучшего созревания стяжки нужно создать температуру в помещении от 15 до 25 градусов Цельсия.

По истечении 7-8 часов, а лучше через сутки, когда раствор застынет, нужно вытащить маяки из стяжки и заполнить эти места раствором. Оставление маяков в стяжке может привести к неравномерной усадке раствора, вследствие чего может потребоваться увеличенное количество финишной выравнивающей смеси.

Такая несложная технология заливки пугает многих начинающих мастеров, не уверенных в своих силах. Правильное замешивание раствора и ровная установка маяков даст вам отличный результат, не хуже чем у профессионалов. Для закрепления материала предлагаем посмотреть видео, где заливку стяжки производят от начала и до конца.

Как правильно сделать стяжку пола: поэтапная инструкция

В отличие от классической мокрой стяжки, полусухой способ позволяет сократить время застывания раствора, исключает риск образования трещин и просачивания влаги.

Некоторые компании предлагают в аренду профессиональное строительное оборудование для производства работ по устройству полусухой стяжки пола.

Полусухой способ идеален для укладывания любого напольного покрытия и очень популярен в строительной среде. За день бригада строителей способна уложить до 250 квадратных метров стяжки.

Полусухая стяжка — оптимальный вариант по соотношению цены, времени и качества.

Стоимость полусухой стяжки может варьироваться в зависимости от таких параметров, как общая площадь монтажа, толщина стяжки, этажность и местонахождение объекта.

Стяжка обеспечивает теплоизоляцию, скрывает инженерные коммуникации, а также дает возможность создать определенный уклон для оттока воды, если это необходимо.

Спецпредложения, акции и скидки — возможность значительно сэкономить на стяжке пола.

Бесплатный вызов специалиста для проведения необходимых замеров поможет определить итоговую стоимость заказа и количество необходимых для работы строительных материалов.

«ЕВРОСТРОЙ» — строительная компания, обладающая большим опытом устройства стяжки на всех типах объектов — от маленьких городских квартир до огромных торговых центров.

Стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист. В этой статье мы подробно расскажем о том, как правильно сделать стяжку пола, и дадим пошаговую инструкцию, которая поможет вам освоить технологию.

Краткий ликбез, или Какая стяжка пола вам нужна

Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:

  • выравнивание поверхности;
  • упрочнение основания;
  • формирование нужных уклонов;
  • обеспечение тепло- и звукоизоляции;
  • маскировка коммуникаций (таких как система «теплый пол»).

В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой.

Классический способ — мокрый — заключается в заливке основания стяжечным раствором с его последующим застыванием. Смесь укладывается непосредственно на плиту перекрытия либо на слой гидро- или теплоизоляции. Последнее требование обязательно при монтаже стяжки непосредственно на грунт (например, сооружения вроде садовой беседки). Гидроизоляционный слой необходим для помещений с повышенной влажностью (баня, ванная комната).

В настоящее время мокрая стяжка используется все реже, поскольку имеет много недостатков:

  • трудоемкость процесса укладки;
  • длительность застывания раствора (до 1 месяца);
  • склонность к образованию трещин;
  • возможность просачивания влаги под основание;
  • чаще всего требуется дополнительное выравнивание с помощью специальных смесей, так как даже правильная стяжка пола, выполненная мокрым способом, не позволяет получить идеально гладкую поверхность.
Читайте также:
Как украсить комнату ребенка

Сухая стяжка выполняется из листового материала, который укладывается на основание поверх изолирующего слоя (керамзит, песок и т.п.). Преимущества данного способа — быстрота и легкость монтажа, малый вес конструкции. Основные недостатки сухой стяжки в том, что листовой материал боится воды, поэтому ее нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а также высокая стоимость.

Полусухую стяжку можно назвать усовершенствованным вариантом мокрого способа. Состав готовится на основе цементно-песчаного раствора с добавлением фиброволокна и пластификаторов. При укладке используется пневмонагнетатель, который замешивает компоненты и подает смесь на объект.

Полусухим этот способ называется потому, что за счет добавок значительно уменьшается содержание влаги в растворе. Благодаря этому стяжка становится легкой, прочной, эластичной. Для высыхания раствора требуется всего 12 часов. Через несколько дней на стяжку можно укладывать финишное декоративное покрытие. Недостаток у этого способа, пожалуй, только один — необходимость использования специального оборудования.

Как правильно делать стяжку пола мокрым методом

Для начала составим представление о том, как сделать ровную стяжку пола мокрым способом. Освоив азы классической технологии, проще овладеть остальными приемами.

Необходимые материалы

Для монтажа мокрой стяжки требуется минимум материалов. Раствор готовится из цемента, песка и воды. В качестве пластификатора можно добавить клей ПВА.

На строительном рынке в ассортименте представлены готовые сухие смеси для приготовления раствора. Они, безусловно, удобнее в применении и зачастую дешевле цемента.

Примерные расходы

В среднем для приготовления 1 м 3 раствора М150 требуется примерно 490 кг цемента марки М400 [2] . Чтобы рассчитать нужный объем стяжки, необходимо умножить площадь помещения на толщину слоя.

В случае с готовой смесью [3] расход составляет около 1800 кг на м 3 .

Примерная стоимость мешка цемента М400 весом 50 кг — 250 рублей, готовой сухой смеси — 120 рублей за упаковку весом 25 кг.

Время укладки

По технологии монтаж мокрой стяжки должен выполняться за один прием. Хранение готового раствора не допускается, поскольку он быстро застывает. Рекомендуемое время использования составляет не более 1,5–2 часов. При этом пол в помещении необходимо заливать полностью, а не частично.

Но даже если заливка мокрой стяжки занимает немного времени, то ее застывание — процесс длительный. Принято считать, что для высыхания 1 см раствора требуется 1 неделя, тогда как рекомендуемая толщина для жилых помещений — не менее 4 см. Таким образом, в среднем от момента заливки до укладки декоративного покрытия пройдет месяц, а то и больше [4] .

Этапы укладки

Правильная стяжка пола в доме выполняется в несколько этапов.

  1. Разметка и расчеты. Прежде всего необходимо с помощью уровня определить и разметить по периметру горизонтальную плоскость, относительно которой будет выравниваться пол. От проведенной линии нужно провести как можно больше вертикалей, чтобы установить самую верхнюю и самую нижнюю точки основания. Это поможет определить оптимальную толщину стяжки и рассчитать требуемое количество раствора.
  2. Подготовка основания. Черновой пол следует очистить от мусора, пыли, заделать раствором трещины. Далее наносится слой грунтовки. Его задача — улучшить сцепление стяжки с основанием.
  3. Укладка теплоизолирующего слоя (при необходимости). Для этой цели используются пенополистирольные плиты или керамзит. Если стяжка монтируется на грунт, теплоизоляция — обязательный элемент конструкции.
  4. Гидроизоляция. Она требуется для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, туалет). В качестве гидроизоляционного материала используются рубероид, толстая полиэтиленовая пленка.
  5. Установка маяков. Чтобы получить идеально ровную поверхность, необходимо знать, как правильно выставить маяки для стяжки пола. Они представляют собой горизонтальные направляющие из металлического профиля, по которым при заливке перемещается инструмент для разравнивания (прави?ло). Таким образом, высота маяков соответствует толщине стяжки.
    Направляющие следует устанавливать на расстоянии 20 см от стены и 1–1,5 м друг от друга [5] . Для закрепления используются саморезы и цементный раствор.
  6. Приготовление раствора. Смесь песка и цемента готовится в соотношении 1:3. Компоненты перемешиваются до получения однородной массы. Лучше всего для этой цели использовать строительный миксер. После добавления ? части воды раствор снова тщательно перемешивается.
    Готовая строительная смесь разводится водой согласно инструкции на упаковке.
  7. Заливка. Начинать укладывать раствор следует с дальней части помещения. Смесь равномерно распределяется между маяками с помощью прави?ла. Свеженанесенный слой раствора необходимо проткнуть в нескольких местах, чтобы выпустить воздух и предотвратить образование пузырей.
    Через сутки–двое после заливки нужно извлечь маяки и заполнить образовавшиеся углубления раствором, предварительно нанеся слой грунтовки.
  1. Уход в период застывания. Основные мероприятия на данном этапе сводятся к недопущению сквозняков и регулярному увлажнению поверхности смоченным валиком. Вода нужна для правильного протекания процесса застывания. В противном случае раствор засохнет и образуются трещины.
  2. Финишная обработка. Застывший слой раствора желательно отшлифовать, чтобы сгладить имеющиеся неровности. Если в качестве декоративного покрытия выбран линолеум или другой тонкий материал, поверх стяжки наносится самовыравнивающаяся смесь (так называемый наливной пол). Это позволяет сделать поверхность идеально гладкой.

Инструкция по монтажу сухой стяжки

Сухая стяжка пола не заставляет ломать голову над тем, как сделать стяжку пола ровно. Сборная конструкция не очень прочна, зато проста в монтаже, обладает прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Необходимые материалы

Главные компоненты сухой стяжки — листовой материал и засыпка. В качестве последней применяются керамзит, перлит, вермикулит и другие мелкофракционные сыпучие материалы с низкой гигроскопичностью.

Листовой материал также бывает разным, чаще всего это гипсоволокнистые листы.

Примерные расходы

Стоимость сухой стяжки зависит прежде всего от толщины засыпки и от выбранных материалов. Панели ГВЛ для пола обойдутся в среднем в 300 рублей за штуку (600×1200 мм). Примерная стоимость мешка керамзита весом 50 кг — 100 рублей. Чем мельче фракция, тем выше стоимость засыпки. Некоторых расходов потребуют и дополнительные материалы (пленка, кромочная лента, клей, саморезы и др.).

Время укладки

Весь процесс монтажа сухой стяжки занимает от одного до двух дней.

Этапы укладки

Есть несколько правил, необходимых для того, чтобы правильно сделать стяжку пола с керамзитом сухим методом:

  1. Гидроизоляция. Полиэтиленовая пленка укладывается на подготовленное основание внахлест с перекрытием соседних листов на 20 см и с заходом на стены до 15 см [6] . По периметру помещения нужно проложить краевую (кромочную) ленту — полосу из вспененного полиэтилена, ширина которой составляет около 15 см, толщина — от 4 до 10 мм, а длина — 50 м.
  2. Разметка и установка маяков. Эти операции осуществляются точно так же, как при монтаже мокрой стяжки.
  3. Засыпка. Керамзит укладывается в пространство между маяками и разравнивается. Лучше осуществлять засыпку порциями, по мере монтажа листов.
  1. Монтаж листов. Плиты следует класть со смещением относительно друг друга, подобно кирпичам. У первых листов нужно удалить фальц, иначе возможно их заглубление в керамзит. Крепление плит осуществляется на саморезы, для большей надежности швы лучше проклеить.
Читайте также:
Как подобрать горизонтальные шторы

Правильная стяжка пола полусухим методом

Если вопрос, как сделать цементную стяжку пола сухим и мокрым методами, для вас не нов, то полусухая стяжка покажется едва ли не идеальным вариантом. Способ позволяет получить столь же ровное, прочное и влагостойкое основание, но при этом значительно экономит время застывания, исключает протечки и трещины.

Правильная заливка стяжки пола по данной технологии требует применения пневмонагнетателя и других автоматических устройств. На малой площади можно обойтись и без них, но из-за свойств смеси такой монтаж будет крайне трудоемок. К тому же благодаря специальному оборудованию раствор размешивается равномерно, а поверхность получается идеально ровной, чего очень сложно достичь вручную.

Необходимые материалы

При монтаже полусухой стяжки чаще всего используется цемент М500 и мытый крупнозернистый песок с модулем крупности в 2–3 мм. Обязательный элемент полусухой стяжки — гидроизоляция (полиэтиленовая пленка) и полипропиленовое фиброволокно, которое заменяет металлическую сетку.

Примерные расходы

Расход цемента и песка для приготовления раствора рассчитывается так же, как при монтаже мокрой стяжки. Рекомендуемое количество полипропиленового фиброволокна — 600 г на 1 м 3 раствора [8] .

Время укладки

Бригада специалистов обычно выполняет работы по укладке полусухой стяжки за 1 день (при площади до 250 м 2 ). Самостоятельный монтаж без пневмонагнетателя займет куда больше времени.

Этапы укладки

Этапы ручного монтажа полусухой стяжки почти не отличаются от таковых при мокром способе. Есть лишь некоторые нюансы, на которых мы остановимся.

  • После определения горизонтали, верхнего и нижнего уровней, расчета толщины стяжки на подготовленное основание обязательно укладывается полиэтиленовая пленка. Листы располагаются внахлест, с напуском на стены. По периметру помещения необходимо проложить кромочную ленту.
  • Состав для стяжки готовится таким образом, чтобы комок готовой смеси не распадался при сжатии в кулаке. Допускается выделение небольшого количества влаги, но жидким раствор быть не должен ни в коем случае.
  • При монтаже без спецоборудования смесь нужно равномерно распределить в пространстве между маяками и утрамбовать ногами. Далее следует выровнять поверхность прави?лом.
  • Заключительным этапом укладки полусухой стяжки является шлифовка. Эту операцию удобнее всего выполнять с помощью специальной затирочной машины.
  • Наступать на стяжку можно спустя 12 часов после окончания работ. Маяки из стяжки извлекать не нужно.
  • Применение самовыравнивающейся смеси при полусухом методе не требуется: поверхность и без этого получается гладкой и ровной.
  • Укладка декоративного покрытия на стяжку возможна уже на 4–5-е сутки после окончания монтажа.

Из всех видов стяжек наибольшей популярностью пользуется полусухая. И это неудивительно, ведь она обладает целым рядом преимуществ перед другими способами. В отличие от классической мокрой стяжки, технология позволяет сократить время застывания раствора, исключает риск образования трещин и просачивания влаги, а также не предполагает «грязных» процессов. По сравнению со сборными конструкциями из листов ГВЛ, полусухая стяжка гораздо более прочна.

Монтаж стяжки: своими руками или с привлечением специалистов

Возможно ли сделать качественную стяжку пола самостоятельно? Имеет ли смысл экономить на услугах специалистов? Своими мыслями по этому поводу поделился генеральный директор компании «ЕВРОСТРОЙ» Кузьменков Андрей Владимирович:

«На сегодняшний день наиболее современной считается полусухая стяжка по немецкой технологии. Она выполняется с помощью профессионального оборудования — пневмонагнетателя, который перемешивает раствор и подает его на объект. Для работы с такими агрегатами требуется опыт, а услуги специалистов стоят денег.

Можно ли сэкономить на привлечении профессионалов и сделать полусухую стяжку самостоятельно? Теоретически — да, если площадь объекта невелика. Но, во-первых, без применения современной техники невозможно получить абсолютно ровную поверхность. Во-вторых, без соответствующих навыков и спецоборудования срок выполнения работы будет дольше, тогда как профессионалы укладывают до 250 м 2 стяжки за один день. В-третьих, затраты труда при использовании спецтехники и при работе вручную несоизмеримы.

Если же объект имеет большую площадь или занимает верхние этажи, то о самостоятельном монтаже не может быть и речи. В таком случае самый разумный выход — обратиться к профессионалам. Так, пневмонагнетатели европейского производства, используемые компанией «ЕВРОСТРОЙ», доставляют раствор на 200 м по горизонтали и на 100 м по вертикали. То есть даже если объект находится на 30-м этаже, для новейшей немецкой техники это не проблема.

Надо заметить, что специалисты компании «ЕВРОСТРОЙ» проходят обучение в Германии: опыт обращения с техникой мы перенимаем из первых рук. Этим объясняется высокий уровень профессионализма наших мастеров. На выполненные работы мы предоставляем гарантию 2 года.

В распоряжении компании — большой парк пневмонагнетателей, собственный автотранспорт, штат специалистов с опытом работы, поэтому мы можем предложить нашим клиентам разумные цены».

Бетонирование пола

Автор: Николай Стрелковский

Бетонные полы в доме являются надежной и удобной основой для любого напольного покрытия. Они пожаробезопасны, устойчивы к влаге и механическому воздействию, долговечны. Технология укладки бетона достаточно проста, но, чтобы выполнить бетонирование пола самостоятельно, следует заранее изучить все тонкости этого процесса. Нарушение пропорций при замесе, использование некачественных материалов или неправильно подготовленная поверхность могут свести все усилия к нулю.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы рабочий процесс не прерывать на поиски нужного инструмента, все необходимое нужно приготовить заранее:

  • перфоратор;
  • лом;
  • емкость для раствора;
  • кельму;
  • уровень строительный и водяной;
  • рулетку;
  • шнур для отбивки;
  • подборную лопату;
  • правило;
  • шурупы;
  • дрель.

Некоторые инструменты для работы

При бетонировании земляного основания, например в частном доме, дополнительно потребуется трамбовка. Материалы для работы приобретают с небольшим запасом, ведь точно рассчитать количество очень сложно, особенно, без соответствующего строительного опыта.

Итак, для бетонирования понадобится:

  • гидроизоляционна я пленка;
  • утеплитель (при необходимости);
  • грунтовка;
  • армирующая сетка;
  • рейки для маячков (желательно Т-образной формы);
  • некрупный щебень;
  • песок;
  • цемент.

Сетку для армирования рекомендуется выбирать с размером ячеек 100х100 мм либо 150х150 мм, при этом толщина прута должна быть не менее 5 мм.

Цемент используйте только свежий, иначе поверхность бетона будет крошиться или трескаться. В щебне и песке не должно быть посторонних примесей – глины, ила, травы или листьев, другого мусора. Все это отрицательно влияет на качество бетона и снижает его однородность. Рассчитать примерное количество песка, щебня и цемента можно с помощью таблицы.

Состав бетонной смеси на 1 м3 бетона

Читайте также:
Описание про двери фабрики арт деко

Чтобы узнать объем бетона для пола, площадь основания нужно умножить на предполагаемую толщину стяжки. Гидроизолирующий материал следует брать с таким запасом, чтобы его полосы можно было уложить внахлест на 10-15 см и завести края на стены не меньше, чем на 10 см по всему периметру помещения.

Подготовка к работе

Шаг 1. Демонтаж старого покрытия

Демонтаж старого покрытия

Старое напольное покрытие поддевают ломом и снимают до основания. Если черновая стяжка имеет разломы и сильно раскрошившиеся участки, ее также удаляют. При незначительных повреждениях можно просто расшить щели и заделать раствором, но предварительно следует измерить расстояние от поверхности основания до места крепления плинтусов. Если оно меньше 3,0-3,5 см, пол придется снять на необходимую глубину.

Шаг 2. Разметка нулевого уровня

Разметка нулевого уровня

Уровень пола выставляют по нижнему краю дверного проема, поскольку основание будет многослойным и все возможные перепады черновой поверхности выровняет подушка из щебня и песка. От нижней точки проема отмеряют вверх 1 м, ставят первую метку, а затем при помощи водяного уровня на этой же высоте выставляют метки по периметру помещения. Далее все метки переносят вниз на 1 м и с помощью отбивочного шнура соединяют в сплошную линию. Это и будет уровень чистового пола.

Разметка нулевого уровня

Шаг 3. Засыпка песка и щебня

Засыпка песка и щебня

Утрамбованную поверхность засыпают слоем песка на высоту 5 см; для удобства можно вбить в нескольких местах колышки, выставить их с помощью уровня на нужную высоту и ориентироваться по ним. Песок необходимо увлажнить и тоже утрамбовать. Следующий слой – щебень, который насыпают на высоту 10 см. Вместо щебня можно использовать керамзит, тогда укладывать сверху теплоизоляцию не понадобится. Но в этом случае слой керамзита должен быть не 10, а 15 см, чтобы выйти на нулевой уровень.

Шаг 4. Укладка гидроизоляции

Сверху щебень застилают полиэтиленовой плотной пленкой или материалом на битумной основе. Гидроизоляция стелется внахлест примерно на 10-15 см, а стыки дополнительно проклеивают, чтобы влага не проникала в стяжку. Кроме того, заводят материал на стены по периметру помещения не меньше чем на 10 см.

В сухих помещениях, где бетонирование выполняется на старую бетонную основу, стелить гидроизоляцию не обязательно: раствор заливают прямо поверх щебня или керамзита, уложив предварительно армирующую сетку.

Поверх керамзита уложена сетка

Шаг 5. Армирование

Для армирования бетонного слоя использую стальную сетку с крупными ячейками. Сетка должна быть немного приподнята над основанием, поэтому под прутья в нескольких местах подкладывают обрезки пластиковой трубки или кусочки черепков. Деревянные клинья или бруски лучше не использовать, поскольку дерево со временем сгниет, и в бетоне образуются пустоты. По периметру комнаты сетка не должна прикасаться к стенам. Если предполагаемые нагрузки на пол незначительны, можно обойтись без армирования или заменить сетку специальным армирующим волокном.

Процесс бетонирования пола

Шаг 1. Установка реечных маяков

Установка реечных маяков

В качестве маяков используют алюминиевые рейки, стальные трубы небольшого диаметра и даже деревянные брусья, но удобнее всего работать с Т-образным металлическим профилем. Маяки должны располагаться параллельными рядами от дверного проема до противоположной ему стены; при этом между крайними рядами и стенами оставляют около 20-30 см. Верхние кромки профилей выставляют вровень с нулевой разметкой, иначе пол будет неровным. Расстояние между маяками делают на 15 см меньше, чем длина правила.

Маяки для стяжки

Установить рейки проще всего на раствор: вдоль стены, отступив нужное расстояние, выкладывают через небольшие промежутки кучки цементного или гипсового раствора. На них укладывают рейки и с помощью уровня регулируют расположение маячков в горизонтальной плоскости. Для этого профиль слегка вдавливают в раствор.

Шаг 2. Замес раствора

Для бетонирования пола в доме рекомендуется использовать следующее соотношение компонентов:

  • 1 часть цемента;
  • 6 частей щебня;
  • 3 части просеянного песка.

В зависимости от требуемой марки раствора, правильно подобрать пропорции поможет таблица.

Бетон из цемента марки М400, песка и щебня

Марка бетона Массовый состав, Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 л цемента П/Щ, л Количество бетона из 10 л цемента, л
100 1 : 4,6 : 7,0 41/61 78
150 1 : 3,5 : 5,7 32/50 64
200 1 : 2,8 : 4,8 25/42 54
250 1 : 2,1 : 3,9 19/34 43
300 1 : 1,9 : 3,7 17/32 41
400 1 : 1,2 : 2,7 11/24 31
450 1 : 1,1 : 2,5 10/22 29

Бетон из цемента марки М500, песка и щебня

Марка бетона Массовый состав Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 литров цемента П/Щ, л Количество бетона из 10 л цемента, л
100 1 : 5,8 : 8,1 53/71 90
150 1 : 4,5 : 6,6 40/58 73
200 1 : 3,5 : 5,6 32/49 62
250 1 : 2,6 : 4,5 24/39 50
300 1 : 2,4 : 4,3 22/37 47
400 1 : 1,6 : 3,2 14/28 36
450 1 : 1,4 : 2,9 12/25 32

Количество воды обычно составляет половину от объема цемента, но здесь многое зависит от влажности песка и щебня. Чтобы не испортить рабочий раствор, сначала смешивают сухие компоненты, а потом доливают воду малыми порциями, каждый раз тщательно перемешивая массу до однородности. Учтите, что долго мешать раствор нельзя, ведь нужно успеть его залить и разровнять до того, как цемент начнет схватываться.

Шаг 3. Бетонирование поверхности

Заливку бетона следует начинать из дальнего угла помещения. Раствор выливают между двумя маяками, берут в руки правило, укладывают его на гребни профилей у самой стены и медленно тянут на себя, равняя бетон. При возникновении пустот подкладывают еще раствора, все лишнее полностью снимают с поверхности маяков. Должно получиться гладкое ровное основание без пузырьков воздуха. Заполнив одну полосу, переходят ко второй, пока весь не будет залит бетоном.

Шаг 4. Заключительные работы

Снимаем маяки и обрабатываем швы

Через 1-2 суток маяки нужно очень аккуратно удалить из бетона и заделать образовавшиеся пустоты новым раствором. Замес производится в тех же пропорциях, что и ранее, чтобы не появились расслоения. Также рекомендуется выполнить финишную заливку: часть цемента смешивают с 2 частями песка, разводят до полужидкой консистенции водой и выливают на бетон. Толщина слоя заливки не должна превышать 1 см. Все это выполняют в течение 2-3 дней после бетонирования, когда пол достаточно упрочнится. К дальнейшим работам по устройству пола приступают не ранее чем через 3-4 недели.

Видео – Бетонирование пола

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как залить пол в частном доме своими руками

Полы из бетона имеют свои плюсы перед прочими способами. Они часто устраиваются в частных домах. Зная технологию и тонкости таких работ, заливку бетоном пола может выполнить даже человек, не имеющий строительного образования.

  1. Заливка пола бетоном в частном жилом доме
  2. Преимущества и недостатки конструкции
  3. Как правильно делать, описание технологии
  4. Порядок заливки и обустройства бетонного пола своими руками
  5. Подготовительный этап
  6. Основные этапы работ
  7. Завершающий этап
  8. Состав пирога пола, как подобрать утеплитель

Заливка пола бетоном в частном жилом доме

Часто в качестве напольного чернового покрытия выступают бетонные полы. Их возведение нельзя назвать простым, однако следуя технологии, такие работы возможно выполнить самому. Заливка полов в частном доме производится как на грунт, так и на перекрытия. Стяжка из бетона подходит как для окончательной отделки, так и под основание для пола на лагах. Обычно его устраивают по грунту.

Перед тем, как залить пол в частном доме своими руками, надо изучить этот процесс и решить, каким будет состав пирога.

Преимущества и недостатки конструкции

Бетон – один из наиболее доступных материалов. Он подойдёт, если нужно устроить наливной правильный ровный пол. Бетонный состав относительно просто заливать. После застывания такой состав набирает прочность и может прослужить довольно долго.

Заливка пола в доме имеет свои достоинства:

  • Биологическая устойчивость.
  • Если в процессе соблюдалась инструкция, то не возникнет проблем с образованием грибков, плесени и т. п. Бетон устойчив к коррозии и к гниению.
  • Влагоустойчивость.
  • Возможность устройства в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, ванных комнатах и т. п.
  • Долговечность и надёжность.
  • Может спокойно прослужить несколько десятков лет.
  • Защита от холода.
  • Если стяжка достаточной толщины и есть слой утеплителя, хорошо удерживает тепло.
  • Морозоустойчивость.
  • Полы, устроенные на 1-м этаже, не промёрзнут зимой и создадут защиту от холода в помещениях.
  • Негорючесть.
  • Не плавится, не воспламеняется и не поддерживает горение.
  • Прочность. Возможно использовать даже на промобъектах, где на пол оказываются повышенные нагрузки.
  • Универсальность.
  • Можно применять любой напольный отделочный материал: паркет, плитку и т. д.
  • Экологичность.
  • В составе раствора – натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ: цемент, песок, щебень и вода.
  • Помимо достоинств, заливка пола в частном жилом доме имеет и некоторые минусы:
  • Большой вес.
  • В случае обустройства пола на перекрытиях, они должны выдерживать повышенные нагрузки и быть расположены с небольшим шагом.
  • Сложность демонтажа.
  • Стяжка обладает высокой прочностью, что затрудняет демонтаж конструкции.
  • Теплоизоляция.
  • Необходимо предусмотреть наличие утеплителя.
  • Трудоёмкость.
  • Чтобы набрать необходимую прочность и полностью затвердеть покрытию потребуется несколько недель.

Как правильно делать, описание технологии

Начинать устройство полов можно после монтажа кровли, стен и перекрытий. Состав пирога может в разных случаях отличаться. Заливка пола бетоном осуществляется:

  • по грунту;
  • по межэтажному перекрытию;
  • по перекрытию чердака.

Внимание! До того, как залить полы в доме на землю или по чердаку, необходимо выбрать материалы для теплоизоляции и их толщину в соответствии с теплотехническими расчётами. В случае межэтажного перекрытия также желательно предусмотреть шумоизоляцию.

Порядок заливки и обустройства бетонного пола своими руками

Заливка бетонного пола на грунт происходит в таком порядке:

  1. выполнение разметки для ограничения уровня бетона по стенам;
  2. утрамбовывание основания;
  3. засыпка строительных материалов: керамзит, щебень, песок;
  4. укладка слоёв пирога;
  5. устройство армирования, если необходимо;
  6. монтаж опалубки;
  7. приготовление состава;
  8. заливка бетоном полов.

Когда нужно организовать тёплый пол, то оборудование для него укладывается сразу после этапа армирования.

Устройство пола по перекрытиям происходит примерно в таком же порядке, кроме трамбования и укладки засыпки.

Подготовительный этап

Во время подготовительных работ выполняются:

  1. Разметка уровня бетона.

При разметке ориентируются на дверные пороги, с которыми должен совпадать уровень чистого пола. Отметки ставятся по периметру стен, при этом используют уровень. А также можно натянуть шнур на гвозди или начертить карандашом линии. Отмечают нулевую отметку пола, с которой начинаются работы. В разметке будет полезен и более точен лазерный уровень.

  1. Выравнивание и утрамбовывание грунта.

Участок грунта, на котором будет устраиваться пол, нужно очистить от мусора, избавиться от щелей и трещин, снять верхний слой. После выхода на ноль приступают к трамбованию, чтобы организовать твёрдую ровную площадку.

  1. Подготовка основания под стяжку.

Сначала на дно засыпается 100-300 мм песка и утрамбовывается. После этого засыпается щебень, примерно 150 мм. Дополнительную теплоизоляцию можно создать, засыпав ещё 150 мм керамзита. Для укрепления нижнего слоя устраивают черновую стяжку из одной части бетона и шести – щебня.

Важно! Материалы (сыпучие) укладываются слоями, каждый из них утрамбовывают.

Основные этапы работ

Пошаговый пример основных работ по подготовке к заливке пола примерно такой:

  • Земля разравнивается, убираются камни и прочий мусор.
  • С помощью ручного трамбовщика поверхность уплотняется. Иногда нужно пройтись трамбовщиком два и более раза.
  • Засыпается песок и равномерно распределяется граблями. Для лучшего уплотнения песок поливается водой. Затем снова проходят трамбовщиком.
  • Сверху песчаной подушки укладывается гидроизоляция, например, плёнка из полиэтилена.
  • Поверх изоляции укладывается утеплитель. Это может быть плотный ППС (пенополистирол).

Завершающий этап

После того как все вспомогательные этапы были завершены, можно переходить к стадии заливки. Завершающий этап включает в себя следующее:

  • Монтаж арматуры поверх утеплителя. Нижняя половина бетонного слоя должна содержать армирующую сетку, которая немного приподнимается над утеплителем пластиковыми подпорками.
  • Приготовление плотного раствора цемента, чтобы закрепить маяки. Сделать их можно, нарезав алюминиевый или стальной профиль по ширине. С помощью раствора закрепить в нескольких точках каждый маяк с шагом около 700 мм. При их установке рекомендуется использовать строительный уровень. Затем нужно подождать, когда раствор застынет.
  • Замешивание бетонного состава не ниже марки М150. Количество воды должно быть по возможности минимальным. А также в состав следует добавить пластификатор.
  • Выкладывание между маяками бетонного состава и разравнивание его кельмой. Работать лучше с каждым отдельным участком, которые после довести до абсолютно ровного состояния правилом.
  • Увлажнение стяжки небольшим количеством воды и накрывание плёнкой, чтобы не допустить резкого высыхания и, как следствие, образования трещин. После того как смесь окончательно наберёт прочность и застынет, можно залить наливной пол.

Важно! Замес лучше производить с использованием бетономешалки, а не вручную.

Процесс устройства стяжки по перекрытиям в целом схож с устройством по грунту, однако всё же имеет некоторые отличия:

  • марка бетона может быть от М50, но предпочтительнее М150;
  • между стяжкой и стенами укладывается силиконовая лента;
  • необязательно укладывать утеплитель;
  • нужны расчёты общей массы и допустимой нагрузки;
  • толщина подушки под стяжкой намного меньше.

Важно! Иногда, вместо пластификатора применяют моющее жидкое средство.

Состав пирога пола, как подобрать утеплитель

Состав пирога будет зависеть от того происходит ли заливка на землю или на перекрытие.

В случае, когда основанием является земля, пирог будет следующим:

  • хорошо уплотнённый грунт;
  • слой в 300 мм (щебень, крупный песок);
  • черновая стяжка (из бетона);
  • гидроизоляция (подойдёт рубероид);
  • теплоизоляция (если применяется керамзит, то он укладывается на грунт вместо щебня или песка);
  • бетонный пол.

Состав пирога в случае устройства полов на перекрытии подвала:

  • само перекрытие;
  • гидроизоляционный материал;
  • слой утеплителя;
  • пароизоляция;
  • бетонная стяжка.

Для чердачных и межэтажных перекрытий состав тот же, только гидроизолирующий и пароизолирующий слои поменяются местами.

Утеплитель подбирается в зависимости от того, как именно будет происходить заливка пола. Этот вопрос, как правило, решается ещё до начала работ.

Так, если заливка будет на грунт, то используется недорогой и доступный керамзит, а иногда – экструдированный ППС. Применять обычный пенопласт или минеральную вату не рекомендуется, т. к. у них невысокая влагоустойчивость и прочность.

В случае с чердачным перекрытием подойдут экструдированный ППС, жёсткая минвата или пенопласт. Если используются два последних материала, то необходимо устройство армирующей сетки.

Важно! До 20 % теплопотерь в частном доме происходит через низ, поэтому теплоизоляция крайне важна.

Если чётко следовать всем рекомендациям, то устройство заливки пола в частном доме не вызовет особых трудностей. Главное – соблюдать все необходимые технологические паузы и не спешить. А также заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Как залить бетонный пол в частном доме на грунт

Пошаговое описание утепления бетонного пола в частном доме

Технология устройства бетонных полов в частном доме

Как сделать бетонную стяжку по деревянному полу своими руками

Как собрать и установить двустворчатую распашную межкомнатную дверь своими руками

Э та статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.

Двойная межкомнатная дверь

Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать

Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.

Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.

Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма

Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

  • Дверное полотно — это сама дверь.
  • Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
  • Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
  • Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
  • Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
  • Замки, защёлки, ручки…

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Виды наличников и способы запила коробки

Наличники могут быть:

  • угловые или
  • накладные.

Угловой (Г-образный) и накладной наличник

Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).

Накладные наличники могут быть:

  • плоскими или
  • скруглёнными,
  • есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.

В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:

  • под прямым углом (для плоских наличников),
  • под 45 градусов (для скруглённых).

Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:

  • под 45 градусов или
  • перпендикулярно.

Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно

Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.

Теперь о необходимых инструментах.

Необходимые инструменты

Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:

  • Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.

  • Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.

Ножовка и стусло

  • Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.

Стусло с ножовкой

Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:

  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
  • сверло по дереву 3 мм;
  • саморезы 3,5*50-60 мм;

Собираем двойную дверную коробку

Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.

Где притвор у дверной коробки

Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.

Отмеряем верхнюю планку

Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.

Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.

Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).

Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.

«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.

Отмеряем стойки

Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.

Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).

К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.

«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.

Выбираем пазы под стойки

Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!

Сборка коробки

Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.

Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.

Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.

Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь

Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.

Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.

От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).

Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.

Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна

Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.

Вырезаем место под петлю стамеской и молотком

Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.

Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Запениваем швы

Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.

Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: